Монтаж окон и дверей в деревянном доме

Содержание

Окосячка окон и дверей в деревянном доме – установка своими руками

Монтаж окон и дверей в деревянном доме

В отличие от каменных, бетонных, кирпичных домов деревянные постройки подвержены температурным и влажностным деформациям. Причем процесс не ограничивается начальным периодом усадки.

Избыток атмосферной влаги, недостаточная вентиляция внутри или избыточное отопление – и размеры оконных и дверных проемов меняются на проценты.

Чтобы избежать перекоса и «выдавливания» окон и дверей, используют специальные рамы в срубе. Их называют окосячка или обсада.

Что делает обсада в деревянном доме

Установленная в срубе рама из массивного бруса – обычного, реже клееного – принимает на себя сжимающие нагрузки от «осевших», то есть опустившихся венцов. При этом основное воздействие идет сверху вниз, давление с боков возникает редко. Это связано с особенностями деформации древесины под действием избытка влаги. Разбухание происходит поперек волокон, как и усушка.

Как видно из таблицы, для строительства имеет значение тангенциальное и радиальное разбухание и усушка, деформация вдоль волокон не учитывается вовсе.

Поскольку тангенциальное и радиальное сжатие/расширение влияет на общий диаметр венца (бревна или бруса), размер оконного проема может менять до 7…8 процентов по высоте и до 0,5…1% по ширине. Соответственно, основная задача окосячки окон в деревянном доме – предотвратить вертикальное сжатие оконных рам и/или дверных косяков.

Выбор породы дерева для окосячки в деревянном доме

Подбирать древесину для сдерживающего деформацию сруба элемента необходимо с учетом прочности, способности выдерживать нагрузки на изгиб и сжатие.

Обычно строители закладывают большой запас прочности, чтобы избежать деформации окосячки окон и дверей в деревянном доме при расчете «впритык». Поэтому сечение бруса для элемента конструкции выбирается с 15…40% запасом по сравнению с расчетными данными.

Окосячка своими руками: виды и чертежи

С целью повышения жесткости рамки (обсады) используются разные профили бруса:

  • П-образная – традиционный тип профиля, для которого на торце венцов выполняется гребень. Используется в толстостенном домостроении, срубах из дикого и оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса толщиной 200 мм и более. Обычно в обсадной коробке выбирается четверть для монтажа оконной или дверной рамы;
  • Т-образная – недавняя разработка, применяется для тонких (100…150 мм) венцов из бруса и оцилиндрованного бревна. В торцах венцов выбирается паз, в который вставляется гребень обсадной коробки. Усиление жесткости происходит, если гребень обсады является частью цельного изделия, а не прикрепленным к основе или вклеенным в нее отдельным бруском;
  • закладной брусок – неполноценная коробка Т-варианта. Закладной брусок укладывается в паз проема для предотвращения деформации сруба при усадке и перекоса проема. Если используются пиломатериалы естественной влажности, велик риск заклинивания бруска в пазах венцов (из-за изгиба стены) и нарушение геометрии проема.

Ниже показана схема вариантов монтажа обсады в деревянном доме в горизонтальном разрезе.

Также выделяют два вида деревянной обсады для окон и дверей: черновая и чистовая. Первый тип предполагает использование клееного или цельного пиломатериала без шлифовки, монтируется под дальнейшую облицовку фасада.

Пластиковые окна крепятся на установочный профиль (четверть не выбирается), используются ПВХ или металлические откосы, наличники, подоконники. Чистовая обсада для пластиковых окон в деревянном доме (а также для деревянных рам) выполняется из шлифованного массива.

Наличники монтируют в любом случае, чтобы защитить стык обсады и венцов от проникновения влаги.

Отдельно можно рассмотреть еврообсаду – чистовой вариант для монтажа любого типа оконных рам. Профиль изготавливается клеевым способом из сухого бруска с четвертью и без, Т- или П-типа.

Важно: в чистовой еврообсаде нижняя часть коробки (ветровой брусок) выполняет роль подоконника. При этом он может быть расширен так, чтобы образовывать выступ нужной ширины в помещении (ширина подоконника должна быть больше, чем толщина стены на 10…50% и более), а также снабжен боковыми выступами «ушками» для более надежной фиксации по ширине проема. Иногда в качестве ветрового бруска (и подоконника) используют слэбы – толстые доски из массива с не выровненным краем.

Интересные варианты для эффектного оформления оконных и дверных проемов – модели из лафета и еврообсады «под старину». Подготовленная древесина заданного профиля подвергается брашированию, покрывается морилкой или другими тонирующими составами.

Разновидностью чистовой обсады считается комбинированная.

Ее внутренняя часть (обращенная внутрь помещения) покрывается сравнительно тонкими планками из ценной, тщательно обработанной древесины. Основная же часть изготавливается из массива или клееного массива дерева хвойных пород.

Как черновой вариант допустима также окосячка дверных проемов в деревянном доме из фанеры.

Общие принципы установки обсады в деревянном доме

Вне зависимости от того, какой именно тип окосячки сруба выбран для монтажа окон или дверей, последовательно операций схода.

  1. В бревенчатой или брусовой стене вырезается проем. Если он не был выполнен сразу же при устройстве сруба, лучше дождаться окончания первичной усадки и проверить соответствие будущего проема размеру заказанного/изготовленного окна или двери. После выпиливания проверяется и, если необходимо, корректируется вертикальность/горизонтальность сторон проема.
  2. На торцах венцов устраивается паз (для Т-образной коробки) или гребень (для П-образной обсады из бруса). В обоих случаях паз должен быть на 1…1,5 см шире, чем гребень. Увеличение размера необходимо для установки джутового уплотнителя.
  3. Подготовленный проем и обсадная коробка (хотя бы со стороны прикрепления к срубу) пропитывается антисептическим составом.
  4. В паз закладывается и крепится строительным степлером джутовая лента. При использовании другого уплотнителя/утеплителя используют соответствующий его типу способ крепления.
  5. Укладка обсадной коробки начинается снизу – от «ветрового бруска». Сразу после этого монтируется подоконник.
  6. Следующим шагом монтируются стояки – боковые части окосячки в брусовом доме.
  7. Ставится на место «вершник» – верхний брус коробки. Щель между ним и нижним по отношению к проему венцом заделывается мягким уплотнителем.Важно: установки элементов обсады «в распор» недостаточно, для надежного соединения необходимо крепление в самозаклинивающий замок (паз-шип с профилем «ласточкин хвост») на герметик.
  8. Производится установка окна в обсаду, при черновой коробке – с заделкой откосов и подоконника.

Обсада дверей своими руками имеет свои нюансы. Например, в коробке может отсутствовать нижний брус (порог). В этом случае стояки крепят к нижнему венцу болтами или саморезами.

Интересно: на схемах установки показано обычно крепление к срубу стояков. Оно выполняется с помощью болтов/саморезов. Однако подоконник или ветровой брус лучше крепить к брусу или бревну деревянными нагелями. Это уменьшает возможные деформации элементов.

Обсада в деревянном доме: цена и особенности изготовления

Коробка изготавливается из сухого (камерной сушки) калиброванного бруса, клееного или цельного. Сырой (с влажностью более 15%) материал не пригоден для выполнения обсадной коробки, вне зависимости от породы дерева.

При использовании массива берут лафет или брус толщиной 50…90 мм и более (выбранный паз должен для П-типа должен быть по глубине не более 1/3 толщины), причем ширина доски должна быть равна толщине стены. Клееные пиломатериалы используются со склейкой по пласти или микрошипу.

Важно: для крупных окон и дверей («французских», арочных, панорамных) используется только клееная обсада усиленного типа, так называемая силовая. Ее толщина достигает 90 мм и более. Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля. Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников.
Наиболее дороги в силу своей сложности и трудоемкости арочные и многоугольные обсады. Они выполняются путем склейки или соединения в самозаклинивающий замок нескольких элементов, образующих заданную линию проема.

В таблице под названием «в колоду» подразумевается обсадная коробка П-профиля. Цены приведены ориентировочно, без поправок на стоимость древесины.

Расчет окосячки окон и дверей в деревянном доме

Прежде чем вырезать проем под выполненную из массива или клееную обсаду, необходимо тщательно рассчитать его размеры.

Так, для окна размерами 1450х1450 мм с подоконником из массива-слэба в срубе из профилированного бруса толщиной 200 мм:

  1. определяем тип обсады для пластиковых окон в деревянном доме. При такой толщине бруса подойдет П-образный профиль («в колоду»);
  2. выбираем толщину брусков и доски подоконника, древесина – сибирская лиственница. Из условий прочности подоконник из массива должен иметь толщину 30…50 мм и более. Принимаем 60 мм при средней ширине (средней за счет неровного «лицевого» края доски) 400 мм. Стояки и вершник также принимаем толщиной 60 мм (с учетом выбираемого паза глубиной 20 мм) и шириной 200 мм;
  3. определяем запас свободного пространства над вершником. Он должен составлять 9…12 см, принимаем 10 см;
  4. для установки рамы на плоскость проем должен быть больше рамы на толщину бруса обсадной коробки с учетом уплотнителя (джутовой ленты между срубом и обсадой, монтажной пены между рамой и обсадой). С выборкой четверти окосячки – то же самое минус четверть толщины бруса.

Таким образом, если выбрать монтаж на плоскость, получим ширину проема

1450+2х(60+15+5)=1590 мм

И высоту

1450+(60+15+5)+(60+15)+100=1605 мм

Важные нюансы

Обычно окосячка окон в деревянном строении выполняется на этапе строительства. Однако, если сруб ставится «под усадку», в стенах часто выполняют только «технологические» проемы. Они не совпадают по размерам с будущими окнами и дверями, делаются только для стабилизации температуры и влажности внутри здания. При отсутствии таких проемов сруб усаживается дольше и менее равномерно.

При этом владельцам жилья приходится делать выбор между самостоятельным выполнением обсадных коробок и заказом готовых изделий.

Компании, предлагающие такие услуги (обычно они же строят деревянные дома и производят изделия для них – оконные и дверные рамы, дверные полотна, подоконники, наличники и прочее), производят изделия под заказ, четко в соответствии с размерами заказчика.

Покупка готовой обсадной коробки не по размеру не рациональна – доделки и исправления могут нарушить целостность и прочность конструкции, она потеряет свои свойства.

Если обсада уже установлена в срубе, окна и двери можно монтировать, не дожидаясь окончания усадки. Важно только убедиться, что коробка изготовлена и смонтирована правильно. В частности – проверить величину зазора над вершником и наличие уплотнителя.

Важно: окосячка на заказ изготавливается для оконных и дверных проемов любой формы – от простейших прямоугольных до сложных, с криволинейными и многоугольными арками.

Экономить на качестве коробки не следует, поскольку недостаточно сухие/некондиционные/плохо обработанные пиломатериалы сведут на нет рабочие характеристики изделия.

Заключение

Несмотря на соблазн сэкономить средства, изготовив окосячку для окон и дверей самостоятельно, при отсутствии серьезных навыков работы с деревом лучше доверить это дело профессионалам. В противном случае неправильно или из неподходящих материалов выполненная обсада станет причиной дополнительных трат на замену или ремонт дорогостоящих окон и дверных полотен.

Пожалуйста, оцените статью: (1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://stroy-okey.ru/house/instrument/okosjachka-okon-i-dverej-v-derevjannom-dome-ustanovka-svoimi-rukami/

Как вставить деревянное окно в деревянном доме – правильный монтаж своими руками

Монтаж окон и дверей в деревянном доме

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или профилированного бруса в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как клееный брус дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

Во избежание этого рекомендовано учитывать некоторые отличительные свойства:

  1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна, строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
  2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
  3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
  4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
  5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

  1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
  2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
  3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

  1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
  2. Сначала помещают брус в нижней части проема, что предупредит смещение боковых элементов.
  3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
  4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
  5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
  6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

  1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
  2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
  3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
  4. На каждой стороне проема, с шагом 50 см, высверливают отверстия.
  5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
  6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
  7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
  8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
  9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
  10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
  11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь, выравнивают нижнюю часть оконного проема.
  12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
  13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
  14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
  15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
  16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
  17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились, конструкцию можно посадить на клей.
  18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами, и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

Блиц-советы

  1. Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10%, в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
  2. При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.

  3. В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
  4. В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.

  5. Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.

  6. Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
  7. В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева.

    Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).

  8. Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм.

    Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.

  9. Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.

0,00, (оценок: 0) Загрузка…

Источник: http://orcmaster.com/remont/okna/kak-vstavit-derevyannoe.html

Установка дверей и окон в деревянном доме

Монтаж окон и дверей в деревянном доме

Через год после сборки сруба подошло время установки дверей и окон

Независимо от выбранного проекта бани существует несколько методов установки, рассмотрим некоторые из них

Рассмотрим последовательность работ при установке обсадного бруска

Выпиливается цепной пилой проём под дверь или окно таким образом, чтобы захватить половину верхнего и нижнего бревна (рис.1). Разметку делаем исключительно с помощью отвеса или лазерного уровня, так как точности строительного уровня недостаточно.

В торце стены проёма выбирается паз шириной 50мм. и глубиной 48-50мм. (рис.2 и штриховая линия на рис.1). Этот паз можно выбрать с помощью цепной пилы, циркулярной пилы, но ещё лучше использовать фрезер. Сверху и снизу паз добирается вручную долотом и стамеской. В паз забиваем брусок 50х50мм.

Если сруб свежей рубки, то длина бруска должна быть на 5см. меньше длины паза, если сруб уже севший, то на 2см. (рис.3).

Если сруб ставить под усадку, то можно было бы этим пока и ограничиться. Да, одного бруска для сруба достаточно, но если дом из бруса или из оцилиндровки, то изгибающие и скручивающие силы настолько велики, что прочности бруска может не хватить. Что может получиться хорошо показано в известной статье «Коварная оцилиндровка».

В большинстве случаевк к бруску сразу подшивается гвоздями или лучше саморезами доска толщиной 30-50мм. Ширина доски равна толщине стены, для круглого бревна и оцилиндровки (рис.4), и несколько более широкая, с учётом будущей обшивки, для бруса, лафите и полулафита.

Если проём в последующем не будет обшиваться, то саморезы можно утопить и в отверстие вставить на клёю бужи, которые потом обрезать и зашлифовать.

Некоторые строители даже ставят вместо деревянного бруска стальной швеллер.

Далее к нижнему бревну враспор прибивается доска порога, а сверху доска, формирующая дверной проём (рис.5). Вместо бруска с доской для большей прочности можно из бруса толщиной 100мм. выпилить Т-образный профиль (рис.6).

Устанавливаем дверную коробку

Перед тем, как вырезать дверной проём надо его рассчитать. Высота проёма делается с запасом на усадку, учитывая, что верхнее и нижнее бревно вырезается частично, но не меньше половины.

Ширина получившегося проёма под дверную коробку должна быть равна ширине коробки + 2см., а высота равна высоте коробки + 1см. Прокладки между коробкой и проёмом лучше сделать из фанеры – она хорошо расслаивается под нужный размер.

После установки дверной коробки зазор запенивается с боков и сверху, снизу коробка ставится на порог (рис.7 и рис.7а).

Для лучшей герметизации дверного проёма снизу, в месте установки коробки можно сделать паз шириной 20-30мм. и глубиной 10мм. так, чтобы под коробку можно было прошприцевать пену. Снаружи запененный зазор закрывается обналичкой двери, а изнутри раскладкой. В отверстия под шляпки саморезов на клею забиваем бужи, которые после высыхания клея обрезаем и зашлифовываем.

Такая установка дверной коробки не в свежеусобранном срубе не будет влиять на его усадку.

Второй способ – установка обсады из бруса

Начинаем опять с выпиливания цепной пилой дверного проёма, как и в первом случае. Затем в торце проёма с помощью циркулярной пилы делам шип шириной 50мм. и высотой 35-38мм. (рис.8), сверху и снизу добирается долотом и стамеской.

Берём брус 100х100мм. (100х150, 100х200) и посредине делаем паз шириной 50мм. и глубиной 40мм. Паз выбираем фрезером, если впоследствии проём двери будет обшиваться вагонкой, то с обратной стороны от паза делается 1-2 разгрузочные канавки (рис.

9), которые потом закроются вагонкой. Длину бруса, для свежего сруба, надо делать короче высоты проёма с таким расчётом, чтобы в конечном итоге сверху остался зазор не менее 5см., для отстоявшегося сруба достаточно иметь зазор 2см. Внизу проёма делаем пазы глубиной 5мм.

для фиксации обсады (рис. 10).

Сверху есть два метода фиксации обсады: первый способ – устанавливаем враспор доску 50х200 и крепим её саморезами. Второй способ – без гвоздей и шурупов.

Для верхней части проёма делается доска, как на рисунке (рис.11а).

Устанавливаем один из брусов обсады, вставляем доску, ставим второй брус обсады и опускаем верхнюю доску, всё, проём готов без единого гвоздя и в любой его момент можно разобрать (рис.11).

С обсадой дверная коробка, как правило, не ставится, а непосредственно в ней фрезером делаются выборки для дверного полотна (рис.12).

В брусовом доме, если предусматривается обшивка стен вагонкой, в обсаду желательно установить дверную коробку. Её можно поставить, как и в предыдущем случае – на пену, но лучше для неё сделать в обсаде выборки.

В этом случае дверную коробку крепим с торца, тогда отверстия под саморезы закроются обналичкой (рис.13).

Из рисунка понятно, как рассчитать ширину и высоту проёма в стене, исходя из толщины стены, размеров дверной коробки, толщины обсадного бруса и толщины вагонки.

Устанавливаем окно

Окно устанавливается, как правило, «на пену», которая закрывается обналичкой снаружи и раскладкой изнутри. Если под окно вырезается не больше трёх брёвен, то брусок не устанавливается. Проём окантовывается доской, причём вертикальная доска крепится только к нижнему бревну, чтобы не мешать усадке сруба. К окантовке крепим окно саморезами и запениваем.

Ещё раз напоминая, что разметку проёма, и пазов в нём обязательно делать только с помощью отвеса или лазерного уровня, так как точность строительного уровня недостаточна.

Что делать, если проём выпилили, брусок не поставили, и за год стену повело

Предположим, что вам поставили сруб, сделали проёмы под двери, но ничем их не закрепили. Прошло время, брёвна высохли, но при этом их повело (рис. 14). Особо расстраиваться не стоит – всё можно исправить. Для этого возьмём брус 50-100х100-150 и длиной 2м.

Закрепим его с вогнутой стороны стены саморезами диаметром 6мм. и длиной 150мм. по два самореза на бревно. В брусе обязательно сделать отверстия под саморезы диаметром 6мм. Отступаем от края разметки проёма приблизительно100мм. и начинаем притягивать брус сверху и снизу, перемещаясь к центру.

Если деформированные брёвна не удалось вытянуть до конца, то дотягиваем шпилькой М12 или М14. Делаем сквозное отверстие через бревно и брус по центру бревна, вставляем шпильку, с двух сторон толстые квадратные шайбы из толстой фанеры и металлические толстые шайбы большого диаметра.

Гайками с двух сторон притягиваем бревно к брусу и дотягиваем саморезы. Проём стены получается ровным (рис. 15).

Затем закрепляем проём одним из двух описанных методов и снимаем брус. В отверстие от шпильки забивается деревянный круглый стержень из сосны, который выглядит как сучок. Такие круглые стержни продаются сейчас во всех строительных магазинах и на рынках.

В завершении хочется сказать, что сейчас в интернете довольно просто найти плотника, который сделает дверной проём с обсадой из бруса, но покупайте инструмент и делайте всё сами – долго, но зато потом всю жизнь будите любоваться своей работой.

Источник: http://www.srubdomabani.ru/info/articles/ustanovka-dverey-i-okon-v-derevyannom-dome/

Окна и двери в деревянном доме

Монтаж окон и дверей в деревянном доме

Когда фундамент дома готов, выстроены стены и завершены работы над кровлей, настает черед следующего этапа – монтаж оконных блоков и дверей.

Несмотря на кажущуюся простоту, данная операция имеет одну важную особенность: так как деревянный дом обладает свойством «усаживаться», подготовка дверей и окон осуществляется с учетом этого момента.

Ответим на характерные вопросы по данной теме в статье, а также рассмотрим другие важнейшие составляющие оконно-дверной технологии!

Для чего создается обсадная система?

Вполне логично предположить, что оконная рама или дверная коробка может достаточно просто устанавливаться прямо в оконный или дверной проем. Но если в случае с каменными домами и сооружениями подобное актуально, то для деревянного домостроения не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Известно, что со временем сруб из бревна или бруса усаживается, что следует учитывать во время проведения строительных и отделочных работ.

Впоследствии данное явление может стать причиной разрушения дверных и оконных блоков ввиду того, что высота дома попросту становится чуть меньше и вес всего сруба начинает давить на рамы.

Чтобы предупредить возникновение подобной ситуации, используется усадочная система или окосячка.

Ее задача – сделать так чтобы даже во время усадки сруба оконные и дверные блоки сумели избежать физического давления.

Практически любая окосячка состоит из следующих компонентов:

  • Боковины (вертикальные стойки) – именно эти детали защищают рамы от деформирующего воздействия усаживающихся стен;
  • Верхняя перекладина (вершник) – компенсация вертикальных нагрузок;
  • Порог (подоконник) – завершающий элемент, который, помимо всего прочего, выполняет декоративные функции.

При этом следует помнить, что окосячка необходима как для деревянных, так и пластиковых окон, причем, в каждом случае есть свои тонкости и нюансы.

Преимуществом профессионально созданной окосячки является и тот факт, что устанавливать окна вместе с дверями можно сразу после завершения работ со срубом. В противном случае пришлось бы ждать окончания процесса усадки, на что может потребоваться не один год.

ООО «ВистаСтройСервис» уже более пятнадцати лет осуществляет строительство деревянных домов, поэтому мы знаем о грамотной окосячке окон и дверей буквально все.

Мы не только подготовим и соберем сруб, но и осуществим грамотный монтаж дверных и оконных проемов с гарантией их сохранности даже в случае серьезной усадки сруба.

Виды окон для деревянного дома

В необходимости подготовки осадной системы мы убедились, теперь следует выяснить, какие типы оконных систем используются при строительстве деревянных домов. Здесь можно выделить три основополагающих семейства:

  1. Деревянные окна эконом-класса. В данном случае речь идет об устаревших системах, которые использовались при строительстве домов несколько лет назад. Это деревянные конструкции, в которых рама имеет только одно стекло, поэтому для проветривания помещения необходимо открыть сразу два окна. Такие окна требуют дополнительного утепления, не говоря уже об их устойчивости к физическому давлению и капризам погоды. Постепенные данные варианты уходят в прошлое;
  2. Пластиковые окна – наиболее распространенный вариант на сегодняшний день, так как такие конструкции обладают множеством преимуществ при сохранении разумной цены. Это и приятный внешний вид, и долговечность, и износостойкость, и даже отменные теплоизоляционные показатели. В 8 домах из 10 сегодня устанавливаются именно такие решения;
  3. Современные деревянные окна. Системы из пластика и ПВХ, безусловно, имеют немало преимуществ, однако, есть несколько серьезных недостатков, которые особенно актуальны в случае строительства экологически чистого загородного дома из древесины. Во-первых, пластик весьма посредственно сочетается с деревом, что негативным образом сказывается на дизайне помещения. Во-вторых, пластик не «дышит», затрудняя циркуляцию воздуха. В-третьих, ПВХ – синтетический материал, который не является экологически чистым решением для дома. Именно по этой причине все большую популярность в последние годы обретают деревянные окна, созданные по принципу пластиковых (только вместо ПВХ здесь древесина). Однако это уже не те хлипкие и продуваемые конструкции, что было раньше. Речь идет об окнах нового поколения, просто напросто лишенных недостатков. Единственный «минус» такого решения – цена, однако, следует понимать, что за преимущества всегда приходится платить.

Идеально решение для дома из оцилиндрованного бревна – современные деревянные окна, которые отлично сочетаются с общей концепцией такого жилья.

Деревянные окна отлично «дышат», они экологически безопасны, да и внешний вид такого решения порадует даже самого требовательного ценителя всего красивого и эргономичного!

Однокамерные и двухкамерные окна

Завершим обзор тематики окон и дверей рассмотрением вопроса количества камер. Не секрет, что воздух является наиболее оптимальным теплоизоляционным составом, поэтому в оконных системах сохраняет тепло не только рама со стеклом, но и воздушная прослойка. Соответственно, чем больше этих самых камер, тем внушительнее теплоизоляционные характеристики окна.

Однокамерные стеклопакеты состоят из двух стекол, а двухкамерные – из трех. В этом заключается основное техническое различие между двумя данными вариантами.

Какими преимуществами обладает двухкамерные решения, если сравнивать их с однокамерными:

  • Более внушительные теплоизоляционные свойства;
  • Способность эффективного гашения шумов;

Два ключевых фактора, которые в наших широтах играют первостепенную роль. Однако есть и недостатки: более ощутимый вес, высокая цена, а также меньшая способность пропускать солнечный свет.

Впрочем, как бы то ни было, для строительства теплого и уютного коттеджа сегодня 95% домовладельцев отдают предпочтение двухкамерным решениям, поскольку в России практически 6 месяцев в году царствует зима.

И данный фактор следует учитывать во время подготовки любого загородного решения, будь то уютный дом или даже баня.

Источник: http://www.EcoDom98.ru/stati/36-ustanovka-okon-i-dverej-v-derevyannom-dome

Установка пластикового окна в деревянном доме

Монтаж окон и дверей в деревянном доме

В наше время, с постоянно повышающимися ценами на «жизнь», нашу голову посещают всякие мысли о сохранении тепла в своем доме. Всем известно – металлопластиковые окна сохраняют около 25% тепла, а значит, они помогут сэкономить нам немалые деньги с наступлением холодов.

Установка пластикового окна в деревянном доме – дело не хитрое. Почти каждый человек сможет это сделать, имея в своем ассортименте обычные инструменты, находящиеся в каждом гараже. Установка своими руками поможет сохранить деньги и нервы, поскольку работники в доме – не всегда к добру. Рассмотрим процесс более подробно.

Выбираем пластиковое окно для деревянного дома

Прежде всего, потребуется провести точные замеры оконной ниши. Причем точность должна быть до сантиметра, без «примерно». Если замеры будут меньше – придется отбивать стену, если больше – заделывать пространство между рамкой окна и стеной.

При установке окон ПВХ в деревянном доме, зазор должен быть как можно меньше. Но стоит учитывать, что дерево имеет свойство расширятся, впитывая в себя влагу. Впоследствии чего оконный проем может быть деформирован.

После того, как все замеры сделаны и записаны у вас на листике – направляемся в специализированную фирму по изготовлению пластиковых окон.

При выборе нового окна, стоит акцентировать свое внимание на 4 составляющие окна:

Стеклопакет. Стекло – важнейшая составляющая современного окна. Через него проходит около 65% теплопотерь.

Самые востребованные стеклопакеты — двухкамерные, в камерах которых находится газ, имеющий минимальную теплопроводность. Сейчас популярны окна с дополнительной пленкой. В ассортименте имеется прозрачная и притемненная пленка.

Она дополнительно снижает отдачу тепла через стеклопакет. Окна с затемненной пленкой лучше устанавливать на солнечной стороне.

Профиль. Немаловажную роль, в структуре пластикового окна, играет профиль. Характеристика профиля определяется числом воздушных камер, которые служат для уменьшения теплопроводности.

Их количество существенно отражается на теплопроводность окна.

Если ваш деревянный дом находится в месте, с повышенным уровнем шума (к примеру, возле шоссе), то шестикамерный профиль с двойным стеклопакетом обеспечит шикарную звукоизоляцию в доме.

Фурнитура. Она должна быть сделана из качественного металла. Фурнитура переносит немалые перегрузки, особенно когда применен механизм поворотного окна с проветриванием.

Фурнитура, выполнена из некачественного металла, прослужит вам небольшое количество времени.

При дальнейшей длительной эксплуатации возможны такие неприятности, как перекос створки, плохое закрывание и не герметичность.

Уплотнители. Так же, стоит обратить внимание на уплотнители. Они должны быть выполнены из специального материала, который остается эластичным при любых условиях, будь то мороз или жара. Обыкновенная резина теряет свои эластические свойства при понижении температуры, а при длительном воздействии – трескается и рассыпается.

Это все надо рассмотреть перед тем, как установить пластиковое окно в деревянный дом.Если правильно подобрать все эти элементы, то ваше евроокно не подведет вас, и будет хранить домашнее тепло. И помните, что дорого – не всегда хорошо. Надо подбирать всегда золотую средину.

Удаление старого окна и подготовительные работы

Лучше сделать не торопясь, но первоклассно. Специализированные рабочие делают все быстро, но они не заморачиваются над качеством проведения выполнения демонтажа. Очень часто, они оставляют разбитые стены, сломанные старые рамы и стекла.

Выполняя все работы по установке окон в деревянном доме, не нужно спешить. Вы же можете сделать все намного аккуратней, оставив все элементы в сохранности и пригодности для вторичного использования. Они пригодятся еще для дачи или гаража.

Извлечение старого окна проводим в следующей последовательности:

1)Снимаем створки.2)Вытаскиваем рамку.

3)Извлекаем подоконник и отлив.

Далее необходимо подготовить место под новое окно. Хорошенько зачистить проем от лишнего мусора и удалить частицы предыдущего утепляющего элемента. По окончанию подготовки – устанавливаем окосячку.

Изготовление обсады окна в деревянном срубе

Этот шаг можно и пропустить, но в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы. Обсада предотвратит перекос оконного проема. Материал обязан быть сухими и прочными, толщина доски – более 4 см. Иначе они будут деформироваться вместе с проемом. Ширина обсады должна соответствовать толщине стены.
Способы выполнения обсады:

  • Шип-монолит.
  • Подкладной брус.
  • В колоду.

Самым сложным и надежным является первый тип обсады. Но новички, у которых нет особых навыков по установке окон, предпочитают делать обсаду с подкладным бруском. Для этого требуется посредине оконного проема сделать борозды.

Вам понадобится циркулярная пила, топор, бензопила или же стамеска. Оптимальный размер борозды 5х5 см. На брусок, таких же размеров, укладывается обрезная доска и крепится саморезами или болтами.

Если используется обсада шип-паз, то Т-образный брус выпиливается заранее, и вставляется в борозду. Заключительным этапом считается укладка монтажной пеной зазор между обсадой и стеной.

Так как пена имеет свойство разрушаться под действием солнечных лучей, снаружи необходимо закрыть пену ветрозащитной мембраной, внутри – пароизоляцией.

Установка рамы окна в доме

Перед окончательным креплением рамы, прежде всего необходимо сделать примерку основания в оконном проеме. Если неудобно пользоваться строительным уровнем – можно использовать отвес. Затем, с помощью клиновидных брусочков, фиксируем раму в оконной коробке. Это поможет избежать перемещения рамы по горизонтали, и облегчит дальнейшее окончательное крепление.

Для правильной установки окон в деревянном доме своими руками стоит установить крепежные элементы. Зазоры между рамой и проемом должны быть в пределах 1 см. Чаще всего, используют анкерные пластины.

Их крепят к коробке саморезами, длинной около 3 – 5 см. По окончанию всех установочных работ, зазор, между рамой и оконной коробкой, следует заполнить монтажной пеной. Если зазор больше 2см, то запенивание стоит разделить на несколько этапов.

Время высыхания пены – 10 – 12 часов.

Монтаж створок окна в доме

После монтажа рамы устанавливаем створки. Створка – это подвижная составляющая евроокна, благодаря чему производится его открывание или закрывание. Она фиксируется на специальные шарнирно-подвижные элементы (петли) рамы.

Если рама выставлена правильно и по уровню, створки подойдут идеально. Тем не менее, могут возникнуть нюансы с зазорами и замками. Их можно подрегулировать крестовидной отверткой.

Основное правило монтажа створок – все делать равномерно. Если сторону надо поднять/опустить, то проворачивать болты равное количество оборотов.

После каждой манипуляции надо открыть/закрыть створки, примерить изменения.

Установка фурнитуры, откосов, подоконников в деревянном доме

Рамку поставили, створки прикрутили и дали монтажным материалам немного отвердеть. Теперь мы подошли до финальных этапов инструкции по установке окон в деревянном доме своими руками. Осталось доделать некоторые штрихи и можно праздновать победу.
Во-первых, необходимо выбрать и установить правильный подоконник. Существует несколько распространенных видов подоконников

  • Пластиковые. Очень легкий и сравнительно прочный многокамерный вид подоконников, которые сверху покрыты ПВХ пленкой. Существует множество цветовых гамм и имитаций различных материалов. Но потребители предпочитают стандартный белый цвет или «под дерево».
  • Деревянные. Деревянные подоконники реагируют на перепады влаги и в результате чего могут деформироваться. Достоинство деревянных подоконников – натуральность и внешний вид. При этом – покрытие специальным защитным слоем обязательно!

Рассмотрим, как правильно установить деревянный подоконник в срубе.

Шаг 1. Обработка материалов. Для начала, необходимо хорошо обработать наш подоконник влагозащитным составом, который защитит его от преждевременного появления гнили и порчи подоконника. Оконный проем необходимо очистить от пылевых и грязевых отложений, и по возможности обработать тем самым составом, что и подоконник.

Шаг 2. Монтаж подоконника. Деревянный подоконник крепится на гвозди, которые предварительно необходимо забить в нижний брус короба. После выставления подоконника по уровню, с помощью клиньевых брусочков, закрутите саморезы, с лицевой стороны подоконника, до упора. Все пустоты, которые остались, следует заделать пеной. После высыхания – срезать излишек.

Тщательно выбирайте дерево для изготовления подоконника. Оно не должно быть пересушено и иметь сколы и трещины. Деревянные подоконники хорошо подойдут под любой сруб. А так же послужат хорошей полочкой для различных растений или же мелких вещей.

После полного монтажа подоконника – переходим к установке деревянных откосов. Процесс монтажа откосов окон с внутренней стороны, полностью идентичен установке откосов снаружи, и не составит никаких проблем в ходе выполнения работ.

Это и есть заключительный аккорд в установке окон в старом деревянном доме. Рассмотрим же все процессы пошагово.

Шаг 1. Боковые панели. Для начала, крепим боковые панели с помощью саморезов. Желательно расположить точки крепления панелей там, где будет установлен декоративный уголок, который и будет закрывать все саморезы. Так мы по максимуму сохраним эстетичный вид панелей. Затем, по такой же аналогии выполняем отделку верхнего проема окна.

Шаг 2. Герметизация швов. Все швы и стыки панелей промазываем герметиком, для предотвращения проникновения влаги. Дополнительно, можно обработать влагозащитным средством.

Шаг 3. Монтаж уголков. После того, как все швы и стыки высохли – производим монтаж декоративных уголков. Их можно прикрепить при помощи «жидких» гвоздей, строительного степлера или пены. Все работы по монтажу подоконника и откосов, следует проводить после полного высыхания конструкции. А это значит, что необходимо подождать минимум 12 часов после монтажа окна.

Полезные советы по установке пластикового окна в срубе

Если вы выполняете монтаж впервые, процесс может показаться достаточно сложным. Лучше сразу посмотреть видео как устанавливать пластиковые окна в деревянном доме. Главной чертой деревянных сооружений является их экологичность. Деревянный брус имеет свойство «дышать», стареть и усаживаться. Это является главной причиной, которая затрудняет монтаж окон и дверей в деревянном срубе.

Усадка происходит за счет потери влаги древесиной. Особо заметно это первые 4 года. Монтажная пена и нужна нам для компенсации минимальной усадки. Делая обсаду, мы делаем оконный проем независимым от стен. Окосячка ограничивает ход движения бревна по вертикали, тем самым обеспечивает нормальную, равномерную усадку и не препятствует дыханию бревна.

Вот мы и разобрались, как правильно установить окно в деревянном доме. Ничего сложно в этом нет. Все элементарно просто и понятно, если выполнять все монтажные работы по проверенным технологиям и по простым пошаговым инструкциям.

Источник: https://rabotai-sam.ru/montazh-okna-v-srube/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.