Нам не страшен конденсат

Содержание

Как правильно утеплить гаражные ворота своими руками и какие материалы использовать?

Нам не страшен конденсат

Многие владельцы автомобилей и обладатели собственных или кооперативных гаражей любят проводить в нем много времени. Это своего рода мужская территория. И если летом находится в нем комфортно, то зимой ворота обмерзают. Естественно, встает вопрос как утеплить гаражные ворота.

Ведь помимо всего прочего, нормальная температура в гараже – залог долгой эксплуатации автомобиля. По этой причине важно правильно произвести теплоизоляцию гаражных ворот своими руками. Ведь ворота – основной источник попадания холода внутрь гаража.

Применяемые материалы и их свойства

До недавнего времени пенопласт был единственным подходящим материалом, чтобы утеплить ворота. Но развитие строительных технологий и теплоизоляционных материалов несколько расширило этот список.

Пенополиуретан

Встречаются два вида пенополиуретана: напыляемый и листовой. Листовой материал не отличается монтажом от других подобных утеплителей. Напыляемый же имеет свои отличия:

  • Специальным аппаратом пенополиуретан наносится равномерным слоем на всю площадь ворот.
  • Полужидкая структура пены позволяет утеплителю проникнуть во все щели.
  • Высокая адгезия к любым материалам позволяет создать практически монолитное сцепление с основой.

Этот вид утеплителя является самым эффективным материалом по своим теплоизолирующим свойствам. Минусом такого варианта является практическая невозможность выполнить утепление своими руками, необходимо иметь навыки и оборудование.

Экструдированный пенополистирол

Такой утеплитель отличается высокой стоимостью, которая исходит из сложного технологического процесса производства. Однако отличные характеристики делают этот вариант вполне приемлемым:

  • Низкая теплопроводность и как следствие, отличные теплоизоляционные характеристики.
  • Высокая плотность материала дает также хорошие механические свойства.
  • Водонепроницаемый, термоустойчивый и долговечный материал по праву занимает свое место среди других утеплителей.

Простота монтажа этого материала позволит с легкостью произвести утепление гаражных ворот своими руками.

Минеральная вата

Также можно утеплить ворота при помощи матов прессованной минеральной ваты. Этот вид утеплителя обладает более высокой механической прочностью, чем обычная рулонная вата. Но применение такого варианта имеет несколько нюансов:

  • Необходим деревянный каркас, между которым происходит крепление листов утеплителя.
  • Поскольку минеральная вата обладает высокой гигроскопичностью, то обязательно применение слоя гидро- и пароизоляции, что не всегда возможно выполнить.

Совет! Плиты минеральной ваты довольно хрупкие, их легко повредить. Поэтому выбрав такой вариант утепления своими руками, придется сверху каркаса закрыть ее каким-то более прочным материалом. Для этих целей отлично подойдут листы ДСП или фанеры.

Важно отметить, что если правильно выполнить технологию монтажа, такой утеплитель прослужит довольно долго. При этом цена на него вполне приемлема.

Монтажная пена

Этот метод похож на напыление пенополиуретана, с тем отличием, что все работы легко выполнить своими руками:

  • Нужно приобрести несколько баллонов обычной монтажной пены. В зависимости от размера ворот может потребоваться различное количество баллонов.
  • Пена наносится равномерным слоем по всей поверхности ворот.
  • Хорошая адгезия позволяет пене без труда прилипать к металлу, заполняя все полости, образуя монолитную поверхность.
  • После застывания всю лишнюю, выступающую пену нужно срезать. Это легко выполнить при помощи острого ножа.
  • Обрезав пену, будет правильно прикрыть ее фанерой, ДВП или ДСП, чтобы обеспечить максимальную защиту утеплителю.

Такой метод является самым простым и эффективным в плане утепления. Кроме того, ворота получают дополнительное укрепление конструкции. Пене не страшен конденсат и она может прослужить до 50 лет.

Пенопласт

Самый дешевый и применяемый по сей день утеплитель. Именно его доступность в совокупности с приемлемыми теплоизоляционными свойствами позволяют пенопласту оставаться популярным уже многие десятилетия.

Именно на примере утепления пенопластом своими руками мы и рассмотрим технологию утепления гаражных ворот.

Технология утепления листовыми материалами

Технология утепления листовыми материалами идентична, поэтому рассмотрим общий принцип как утеплить гаражные ворота. Итак, для этого необходимо:

  1. Подготовить поверхность ворот к утеплению. Железной щеткой необходимо очистить ржавчину и старую краску.
  2. Обработать грунтовкой внутреннюю часть створок.
  3. После этого примеряем листы утеплителя к воротам. Там, где это необходимо, материал подрезается. Желательно, чтобы утеплитель сидел довольно плотно и мог удерживаться без посторонней помощи.
  4. После разметки утеплитель снимается, а поверхность ворот слегка смачивается.
  5. Для закрепления листов утеплителя на створках ворот можно использовать жидкие гвозди или строительную пену.
  6. Пена или другой клеящий состав равномерно наносится на лист, после чего он устанавливается на свое место и фиксируется на некоторое время (2–3 мин).
  7. Затем процедура повторяется до заполнения площади ворот утепляющим материалом.
  8. Окончив утепление, при обнаружении неплотного прилегания утеплителя или щелей, они задуваются пеной или другим герметиком.

По возможности любой утеплитель желательно укрыть фанерой или ДВП, чтобы защитить от случайного механического повреждения и для придания большей эстетичности и завершенности конструкции.

Совет! Утепление своими руками лучше всего проводить при теплой погоде. Это позволит правильно выдержать технологию применения различных материалов.

Практически все описанные способы утепления гаражных ворот легко выполнимы своими руками. Наиболее быстрый способ – применение пены в качестве утеплителя. Наименее затратный – утепление пенопластом. Какой способ выбрать, зависит от вас.

Источник: https://utepleniem.ru/garazh/kak-uteplit-garazhnye-vorota-svoimi-rukami.html

Конденсат в трубе дымохода – как устранить проблему?

Нам не страшен конденсат

https://www..com/watch?v=v5J7fdizIMU

Вы увидели конденсат в дымоходе – что делать, такое случается со всеми. Можно даже сказать, что дымохода без конденсата попросту не бывает.

На процесс образования конденсата влияют следующие факторы:

  • Степень влажности топлива. Причем абсолютно сухого топлива попросту не бывает. Порция водяных паров содержится даже в природном газе, более того, при сгорании это топливо разлагается на углекислоту и водяные пары. Поэтому конденсат в дымоходе газового котла – это вполне обычное явление.
  • Температура дымовых газов и самой трубы – если она меньше 100 градусов Цельсия, то источником  водяных паров будет сам воздух в канале дымохода. При этом на  старте любой отопительный прибор генерирует  выхлопные  газы с недостаточно высокой температурой, которые проходят по недостаточно разогретой трубе.
  • Слабая тяга в канале дымохода – при недостаточной скорости движения выхлопных  газов по воздуховодам повышается риск перехода паров в воду. При высокой скорости (тяге) пары просто  вылетают  из трубы, не успевая сгуститься и трансформироваться в жидкость.
  • Большая разница температуры трубы и окружающей среды – в этом случае водяные пары конденсируются на наружной поверхности дымохода, а равно и в его торцевой части. Подобный эффект обостряется при каждом сезонном похолодании.

Конденсат  – варианты устранения проблемы

Как видите: устранить эффект образования конденсата в канале отводы дымовых газов в принципе не возможно.  Мы можем лишь снизить концентрацию этого вещества или усилить сопротивляемость трубы химической активности конденсата.

При этом для снижения концентрации конденсата мы можем использовать следующие приемы:

  • Использовать топливо с минимальной степенью влажности – подсушенные дрова, паллеты, каменный уголь, солярку и прочее. Однако с газовыми котлами этот метод не сработает – водяные пары образуются в процессе горения такого топлива, являясь частью выхлопа.
  • Утеплить трубу дымохода, сдвинув точку росы в тело канала. Подобная методика устраняет проблему разницы температур – воздуховод  не контактирует с холодной внешней средой и не успевает остыть после прогрева.
  • Периодически чистить канал дымохода, устраняя все заторы на пути движения дымовых газов. Чем чище канал – тем лучше тяга. А при хорошей тяге водяные пары просто не задерживаются в трубе, вылетая наружу с дымовыми газами.
  • Установить на торце трубы дефлектор – особую насадку, усиливающую тягу в канале воздуховода и защищающую торец от атмосферной влаги, затекающей в дымоход во время дождя или снегопада.

Кроме того, мы можем просто установить в проблемном месте конденсатоотводчик для дымохода, спуская из канала загустевшие водяные пары до того, как они соединятся с продуктами горения, превращаясь в едкую жидкость.

Впрочем, указанные методики лишь снижают  градус проблемы, не решая ее. Конденсат останется в трубе в любом случае. Утепление канала, насадка на оголовок и сухие дрова лишь снижают концентрацию химически активных веществ, продлевая срок эксплуатации дымохода.

Профилактические меры

Для повышения стойкости тела дымохода к агрессивному воздействию конденсата нам придется предпринять следующие шаги:

  • Вмонтировать в воздуховод канал из химически стойкого материала. Обычно асбестоцементные трубы или кирпичные дымоходы гильзируют вставками из нержавейки – высоколегированной стали, устойчивой к агрессивному воздействию химически активных веществ.
  • Установить в точке пересечения горизонтального канала (от топки) и вертикального участка (к улице) конденсатосборник для дымохода – стальной стакан, расположенный ниже узла сопряжения.

В итоге, мы не остановим процесс образования конденсата, но оградим основной конструкционный материал дымохода от агрессивных веществ, разрушающих целостность канала.

Конденсат стечет по трубам в емкость для сбора, опорожняемую по мере необходимости.

Поэтому указанная методика является одним из самых эффективных средств борьбы с конденсатом  – она устраняет последствия, не влияя на сам процесс образования химически активных веществ.

Разумеется, изначальная сборка дымохода по конденсату, как источнику угрозы целостности канала, позволяет добиться существенно лучших результатов: ведь вставка-гильза снижает тягу, заузив сечение воздуховода. Однако монтаж кислотостойкой гильзы и  конденсатосборника стоит намного дешевле демонтажа старого канала и строительства нового дымохода.

  • Евгений
  • Распечатать

Источник: https://grounde.ru/kondensat-v-trube-dymohoda.html

Поставив пластиковые окна, мы уверенны, что никакие ветра и шумы нам не страшны, и это так. Но возникает другая проблема — конденсат. Так почему же запотевают пластиковые окна? Чаще всего это происходит в зимнее время года, либо в утренние часы – примерно с 7 до 11 утра.

Нередки случаи, когда потеет окно только в одной комнате, или на подоконнике появляются капли влаги. Пластиковые окна начинают запотевать снизу вверх, конденсат сосредоточивается по бокам.

При запотевании образуются мелкие капли, объединяющиеся в большие, которые, в свою очередь, стекают по окну – так и получается лужа воды на подоконнике.   

  Нередко люди думают, что виной всему сами окна – мол, они выделяют влагу – этого быть не может. Но стеклопакет может “потеть”, если нарушены технологии изготовления профиля или непосредственно водоотводных отверстий, либо при монтаже использовались герметики сомнительного качества.

Но чаще всего причиной образования конденсата является разница температур в комнате и на улице, а также повышенная влажность. Вот почему запотевают пластиковые окна с улицы в летнее время, в знойную погоду – когда дома температура ниже, чем на улице.

  Кстати, если пластиковые стеклопакеты сравнивать с деревянными на предмет запотевания, то у деревянных преимущество, но только потому, что в них есть щели.

Соответственно, холодный воздух попадает с улицы и циркулирует на поверхности окна – таким образом исчезает контраст температур с внешней и внутренней стороны.

   После замены деревянных окон на пластиковые стеклопакеты снижается циркуляция воздуха. Или, иными словами, меняется микроклимат. Чтобы понять, почему запотевают пластиковые окна в квартире, разберем подробнее ситуации и причины появления конденсата, а также способы их предотвращения.

Почему запотели окна и что предпринять

  • Стеклопакет однокамерный. Чтобы избежать резкого контраста температур, лучше отдать предпочтение трехкамерному стеклопакету – третье стекло между комнатным и уличным служит барьером, как для воздуха снаружи, так и изнутри и держит среднюю температуру — это снижает вероятность запотевания, так как от уличной температуры к комнатной более плавный переход.
  • Редкое проветривание помещения. Особенно в зимний период или при резких похолоданиях. Если температура на улице сильно снижается, люди, чтобы не мерзнуть, закрывают все окна, и как итог — воздухообмен происходит только внутри помещения. Застекленный балкон тоже, как правило, полностью закрыт зимой. Несмотря на то, что разница температур на балконе и на улице менее ощутима, закрытые пластиковые стеклопакеты на балконе точно так же препятствуют циркуляции воздуха, возникает герметизация помещения. Вот почему запотевают пластиковые окна на балконе. Для того, чтобы запотевание исчезло, достаточно открыть хотя бы одну створку. Кстати, в автомобиле окна зимой потеют по тому же принципу, особенно, когда включается внутренняя циркуляция.
  • Повышенная влажность, особенно в таких местах, как кухня (происходит постоянное испарение в процессе приготовления пищи, мытья посуды), ванная комната (душ, принятие ванны провоцирует испарение) и даже спальня, если в ней стоит аквариум, либо увлажнитель воздуха, сушится белье или много комнатных растений. Поэтому не стоит переусердствовать в устранении сухого воздуха. Если, например, в комнате стоит аквариум, то не нужно пользоваться увлажнителем.
  • Плохое отопление, либо перекрытая посторонними предметами батарея. Все знают, что отопление центральное на ура не работает, особенно в зимние морозы. Снижение температуры прямым образом воздействует на влажность. Если батарея недостаточно горячая, то окно тоже может потеть. Также причиной неэффективной работы радиатора могут быть шторы, мебель, загораживающие батарею, либо подоконник, ее перекрывающий. Теплый воздух должен обдувать окна, поэтому целесообразно вынести радиатор, либо, если это возможно, уменьшить подоконник, убрать предметы мебели дальше от батареи.
  • Проблемы с вентиляцией  провоцируют повышение влажности воздуха. Стоит проверить исправность вентиляционной системы с помощью зажигалки – огонь должен идти в сторону решетки. Также можно прочистить вентиляционные решетки — грязь и пыль препятствуют нормальному процессу вентиляции.
  • Цветы на подоконнике. Они регулярно поливаются, более того и сами выделяют влагу, которая оседает на стеклопакетах. Целесообразно убрать цветы с подоконника.

Чтобы снизить вероятность запотевания, нужно соблюдать общие профилактические меры в комплексе.

Общие рекомендации

Самое главное – следить за температурой и влажностью воздуха в помещении. Оптимальный микроклимат помещения достигается при температуре воздуха не ниже +18 и не выше +24 градусов, а также при влажности около 45 процентов.

Если в помещении все нормально с температурой, влажностью, вентиляцией, влияющими микроклимат, но при этом конденсат все же есть, то, вероятно, стоит обратиться к специалистам или же в ту фирму, где стеклопакеты были заказаны и устанавливались для исключения производственных ошибок. Чистых и прозрачных окон!

Источник: http://magazin-almaz-servis.ru/news/Smotryu-v-okno-i-mne-ne-vidno-nichego-pochemu-zapotevayut-plastikovye-okna

Конденсат на крыше дома – что делать, как исправить

Нам не страшен конденсат

На первый взгляд, маленькие капельки воды, скапливающиеся на крыше, не могут принести большого вреда, но это только на первый взгляд.

Если конденсат собирается с наружной стороны крыши – это нормальное явление, особенно утром. Ну а если изнутри, тогда уже необходимо задуматься откуда он берется и как это исправить.

Давайте разберемся, откуда на крыше появляется конденсат, и что в этом случае делать.

Почему образуется конденсат на крыше дома

Сам по себе конденсат на крыше не так страшен, гораздо хуже, когда он в больших количествах начинает капать на утеплитель, снижая его теплоизоляционные свойства, либо образовывать мокрые пятна на потолке и стенах.

Конденсат образуется из-за разности температур кровельного материала и окружающего воздуха. Другими словами – когда кровельный материал холодный, а окружающий его воздух теплый, на нем образуются капельки воды.

В случае с крышей, конденсат может образовываться из-за следующих факторов:

  1. Недостаточно утеплена крыша, либо потолок верхнего этажа.
  2. Некачественная пароизоляция потолка последнего этажа, либо ее отсутствие.
  3. Недостаточная вентиляция чердачного пространства.
  4. Недостаточная вентиляция между пароизоляционной пленкой и материалом самой кровли.
  5. Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши.

Теперь разберем как каждый фактор влияет на образование конденсата на крыше и что нужно делать, чтобы это исправить.

Недостаточное утепление крыши дома

Это очень распространенное явление, особенно в старых домах, когда кровлю, либо потолок последнего этажа, утепляют либо слишком тонким слоем утеплителя, либо не очень качественным.

Такая крыша в холодное время года будет пропускать тепло в неотапливаемое чердачное пространство, тем самым нагревая его. Кровельный материал, особенно если это металл, будет оставаться холодным, и на нем образуется конденсат.

Что делать в этом случае?

Сначала необходимо определить, почему тепло уходит в неотапливаемое чердачное пространство.

Если недостаточно толстый слой утеплителя – то кроме того, как дополнительно утеплить крышу дома, здесь ничем помочь нельзя.

Но бывают случаи, когда тепло уходит в определенных местах. Определить эти места, в некоторых случаях, можно зимой, когда лежит снег на крыше. В том месте, где снег будет таять быстрее (не из-за солнечной стороны), там и будет утечка тепла.

Если таким образом найти утечку не представляется возможным, тогда можно прибегнуть к использованию тепловизора. Это удовольствие не из дешевых, но иногда на утеплении лучше не экономить.

Некачественная пароизоляция потолка

Часто случается так, что пароизоляция потолка верхнего этажа либо сделана не качественно, либо ее нет вообще, это очень актуально в старых домах, так как раньше о таких материалах никогда не задумывались.

В этом случае, водяные пары, образующиеся в процессе проживания в доме, поднимаются вверх, образуя конденсат на крыше дома. А их в доме создается достаточно для того, чтобы конденсат на крыше стал огромной проблемой.

Неправильная пароизоляция или ее отсутствие – огромная проблема не только для крыши дома, но и для тех, кто под ней будет проживать. Оставлять так как есть ни в коем случает нельзя, и необходимо обязательно это исправить.

Требуется с большой ответственностью отнестись к пароизоляционному слою, как к материалу, так и к технологии укладки.

Отсутствие вентиляции чердачного пространства

Многие пренебрегают вентиляцией на чердаке, считая, что нежилые помещения не нуждаются в такой роскоши, но это очень большая ошибка.

Качественная вентиляция в любом помещении обеспечивает надежную защиту от возникновения конденсата, защищая тем самым как крышу, так и всех проживающих под ней жильцов.

Таким образом, вентиляция должна присутствовать в любом помещении, тем более если оно неотапливаемое. Это защитит не только Вас, но и материал, из которого сделана крыша, особенно ее деревянную часть.

Для того, чтобы вентиляция была качественной, необходимо организовать в подкровельном пространстве как приток, так и отток воздуха, только тогда на чердаке станет сухо.

Недостаточная вентиляция между гидроизоляционной пленкой и материалом самой кровли

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши

Я думаю, что здесь все понятно. Если при постройке крыши использовался некачественный материал, то никто не даст гарантии, что у вас не появится конденсат на крыше дома, более того, с некачественным материалом все может быть на много серьезнее.

Что касается нарушений технологии постройки крыши, вследствие которых появляется конденсат на крыше, то мы их практически все рассмотрели в предыдущих пунктах. Недобросовестные, или что еще хуже, неграмотные строители зачастую допускают критические ошибки при строительстве кровли, что в последствии сказывается на проживании в доме.

Так что же делать, если после постройки вы заметили конденсат на крыше, который пагубно воздействует на комфортность проживания в доме?

Ну, во-первых, попробовать найти тех горе строителей и, как говорится, ткнуть их носом – пусть исправляют. Но если же связь с ними потеряна, то тут уже придется рассчитывать только на себя.

Как избавиться от конденсата на крыше с наименьшими затратами

Не редко бывает так, что причин образования конденсата может быть несколько, такое явление часто встречается в старых домах, где возможно придется переделать всю крышу полностью. Это достаточно дорогое удовольствие.

Можно попробовать минимизировать затраты используя теплоотражающую изоляцию, которая будет отражать тепло внутрь дома. Этим способом мы убьем двух зайцев, во-первых, значительно уменьшим образование конденсата на крыше дома, во-вторых, сделаем дом немного теплее.

Если чердак – нежилое помещение, то лучше будет использовать теплоотражающую изоляцию в потолке верхнего жилого этажа. Если же у вас чердак отапливается, то теплоизоляцию необходимо использовать под кровельным материалом.

Еще одним способом избавления от конденсата на крыше является использование пароизоляционной пленки между стропилами, такая пленка не даст влажному воздуху соприкасаться с холодным металлом, что в свою очередь немного снизит образование конденсата.

Необходимо помнить, что все это полумеры, которые могут помочь, но не на все 100%. Для того, чтобы полностью избавиться от появления конденсата на крыше, необходимо коренным образом исправлять недостатки крыши, но это, как правило, требует огромных финансовых затрат.

Источник: http://postroj-sam.ru/krysha-i-krovlya/kondensat-na-kryshe-doma-chto-delat-kak-ispravit.html

Как сделать вытяжку в гараже

Нам не страшен конденсат

Порой при устройстве погреба в гараже в помещении начинает распространяться плесень. Ограничить витающие в воздухе споры плесневых грибов крайне сложно. Как сделать вытяжку в гараже, смысл подобного устройства — попробуем взглянуть на ситуацию с точки зрения биологов, а потом строителей.

Плесень в гараже и вытяжка

Специальные аминокислоты, переносимые в зачаточном состоянии спорами, позволяют плесени питаться чем угодно. Подойдёт:

  • дерево;
  • бетон, кирпич;
  • краска;
  • ткань;
  • клеевые составы и смеси разного назначения.

От плесени дерево обрабатывается специальными грунтовками-антисептиками. Плохо растет плесень на шифере. Из указанного материала и строится вытяжка для погреба в гараже (асбоцемент).

Коммуникационное сооружение весьма востребованно.

 Ученые установили, что лучше грибки размножаются в тепле при относительной влажности 70% и выше, но стоит столкнуть показатели с мертвой точки, рост плесени резко замедляется либо блокируется.

! За век до Александра Флеминга зеленую плесень изучали в России. Профессор мазал маслом со спорами раны больных, повреждения заживали быстрее. 80 лет понадобилось, чтобы сделать правильные выводы из описанного опыта. Первые антибиотики стали применять в период II мировой войны.

Кстати, жизнедеятельность грибка небезобидна. Отходы жизнедеятельности зачастую токсичны, что плохо для хранения продукции для употребления в пищу. Вытяжка для гаража стала простейшим, долговечнейшим и надежнейшим средством борьбы с плесенью. При условии, что технология строительства выдержана правильно.

При низкой температуре грибок продолжает расти. Это знает каждый житель лесов средней полосы. Иное дело влажность. С парами воды борются в первую очередь, потом следует проветривание.

Встаёт задача — где взять сухой и теплый воздух. Если гараж является пристройкой к дому, воздух берут из дома. Отопительные и прочие приборы сушат воздух.

Если вытяжка для гаража поставит в погреб сухой воздух, это непременно скажется на скорости роста плесени.

Обратите, внимание, что производить забор извне бесполезно.

Итак, схема вытяжки в гараже:

  1. Воздух отбирается входной трубой системы от пола гаража (подальше от ворот) и поставляется в погреб, где выбрасывается на высоте полметра теперь уже от пола погреба. Указанного тракта не хватит, поскольку поток вниз попросту не пойдет. Возможна даже обратная тяга в вытяжке, воздух станет подниматься из погреба вверх.
  2. Выходная труба начинается у потолка погреба (ниже пола гаража) и выходит на крышу. Высота установки козырька составляет от полуметра и выше.

Обратите внимание, вытяжка в гараже будет работать за счет разности давлений, созданной на противоположных концах контура:

  • вход у пола гаража;
  • выход над крышей гаража.

Используются трубы из шифера (асбоцемент): долговечные, не боятся эксплуатации под землей и на улице. Ввиду наличия свежих технических решений допускается изготовить вытяжку в гараже своими руками из полиэтилена низкого давления (высокой плотности). Материал давно эксплуатируют при прокладке водных и газовых магистралей.

Какой тип выбрать, не посоветуем, воздух внутри будет продвигаться, но предвидится конденсат. Чтобы уменьшить влияние осадков, необходимо выходную трубу снаружи прикрыть козырьком, уберегая от попадания снега, дождя и частично тумана.

Лучше выбирать конусную форму, однако у каждого строителя собственные предпочтения при создании вытяжки для гаража своими руками.

Не рекомендуется в качестве материала выбирать сталь, поскольку сплав подвержен коррозии. Даже корабельный металл потихоньку приходит в негодность, даже предназначенный для танков нефтяных танкеров.

Если берете шиферную трубу, обеспечьте гидроизоляцию. Подойдут Пенетрон, дешевый Кальматрон, для такого применения пропитки не предназначены.

Труба для создания гаражной вытяжки, обработанная составом, становится вечной — увеличивается морозостойкость.

Параметр для каждого материала свой, достигает значительных размеров для бетона. Измеряется в количестве циклов замораживания-размораживания, где разрушающим фактором является вода.

Пропитав шиферную трубу для гаражной вытяжки проникающей гидроизоляцией, получаем материал, имеющий несравненно более высокую морозостойкость, нежели исходный, за счет потери способности впитывать влагу. Трубе не страшен конденсат, канал не боится подземных вод. Вытяжка в подвале гаража служит надежно.

Составы проникающей гидроизоляции даже в первом приближении нельзя назвать дешевыми, однако значительно продлевают ресурс, защищают от влаги.

Осушители воздуха

Метод борьбы с плесенью является добавкой к гаражной вытяжке или альтернативой. Смысл: убираем из воздуха лишнюю влагу, и плесень не вырастет в неподходящих условиях. Собственноручно подобные устройства делают на основе холодильников.

К примеру, технология No Frost специально создана, чтобы сушить воздух, потому продукты внутри камеры быстро заветриваются. Если поставить в погреб указанный агрегат и сделать так, чтобы через отсек проходил значительный поток воздуха, в скором времени климат станет суше.

Единственно, емкость для сбора предполагается закрытого типа, иначе часть жидкости начнёт вновь испаряться.

Одновременно начнет понижаться температура воздуха в помещении, что вызовет образование конденсата на стенах.

Заводские осушители воздуха вначале охлаждают поток, чтобы собрать влагу на испарителе, потом вновь нагревают, чтобы процесс не повторился в помещении на стенах.

В нашем случае допускается направить воздух на конденсор. Результат зависит от марки холодильника, переоборудованного в осушитель для воздуха своими руками.

Во влажном климате найдете смысл купить заводской прибор и опробовать на месте. Свежий воздух станет потихоньку заходить через проход для людей. Лишняя влага уберётся, блокируя рост грибка. Вытяжка в гараже становится дублирующей веткой, предназначенной для непредвиденных обстоятельств, дополняя действие осушителя в нужные моменты.

Поземные конденсаторы для влаги

Поговорим, возможна ли вытяжка для гаража своими руками, где одновременно производится процесс понижения влажности входящего воздуха.

Не станем утверждать, что конструкции давно готовы, однако в вытяжках для газовых котлов давно используются специальные тройники для указанных целей. Рекомендуем забирать воздух за пределами гаража у поверхности земли.

Внизу в тракт включают конденсатор в месте отсутствия грунтовых вод. Обложите его тщательно крупнозернистым песком по крайней мере на полметра с каждой стороны (в утрамбованном состоянии).

Идеально дополнить крупной галькой, которая не попадет внутрь конденсатора.

Конденсатор для гаражной вытяжки представляет собой стальную трубу или сетку с отверстиями меньше, чем крупность прилегающей гальки. Во избежание засорения устройства необходимо исключить попадание внутрь песка. К примеру, на песчаную подушку положить геотекстиль, добавить гальки, а внутрь сандвича уже уложить конденсатор.

Воздух станет забираться вытяжкой для гаража с поверхности земли, лишняя влага осядет на конденсаторе за счет низкой температуры под поверхностью (остальная часть трубы более теплая за счет низкой теплопроводности шифера или полиэтилена), влага уйдет в почву через дренажный слой. Процесс подобным образом выглядит летом.

Зимой воздух приобретает пониженную влажность, поэтому конденсатор вытяжки для гаража и расположен там, где нет грунтовых вод.

В остальном приведенная схема действует аналогично описанной в предыдущем пункте. Ток воздуха получается за счет разности давлений между землей и высотой козырька. Производительность небольшая, для гаражей с ограниченных размеров погребом хватает.

Владельцам обширных владений придётся закупать профессиональное оборудование. Вытяжка для гаража своими руками — вариант бюджетный для небольших сооружений. Профессиональный подход предусматривает создание проекта специальной организацией, получение разрешений и прочие шаги.

Источник: https://VashTehnik.ru/vytyazhki/kak-sdelat-vytyazhku-v-garazhe.html

Какой кровельный пирог способен превратить чердак в жилое помещение

Нам не страшен конденсат

Часто при строительстве хозяева частных домов стараются задействовать под жилые помещения даже чердачную зону.

Некоторые из них планируют на мансардном этаже только помещения летнего типа (необогреваемые), но предпочтение все же отдается полноценным комнатам, в которых можно проживать круглый год. И это обстоятельство напрямую влияет на обустройство кровли.

Если в чердачных помещениях утеплитель обычно стелют на пол, чтобы заизолировать тепло, выходящее из нижнего этажа, а воздушной прослойкой, не дающей холоду проникать с крыши внутрь помещений, служит само пустое пространство чердака, то мансардное помещение утепляется по-другому.

Весь утеплитель с пола надо переносить на кровельную конструкцию. Поэтому в домах мансардного типа обязательным элементом крыши является кровельный пирог – многослойная система разных материалов, которые обеспечивают тепло-, гидро-, пароизоляцию и вентиляцию.

-рекомендации эксперта по теплоизоляции мансарды ↑

В кровельном пироге каждый слой выполняет определенную функцию, но при условии правильной очередности размещения.

Создание такого пирога лучше доверить профессионалам, но каждый хозяин должен быть в курсе, что он собой представляет, чтобы проконтролировать качество проведения монтажа, проверить, все ли прослойки проложены в правильном порядке, и знать, какие материалы лучше приобретать.

Если устройство кровельного пирога не соответствует норме, то через кровлю будут идти теплопотери, образовываться конденсат, а зимой – наледь и сосульки. А значит, все утепление было произведено впустую.

Каждый слой имеет свое назначение и неразрывно связан с остальными. Ошибка при устройстве одного из них приводит к сокращению срока службы и эксплуатационных характеристик кровли .

Рассмотрим, какова последовательность укладки слоев, и какие материалы лучше всего подбирать для каждой прослойки.

Неутепленный кровельный пирог ↑

Его создают в тех случаях, когда на мансардном этаже планируют жить только летом, а потолок основных помещений уже утеплен.

В этом случае основная задача кровельного пирога – изолировать чердак от конденсата, попадающего извне, и дать возможность выходить влаге из дома наружу.

А чтобы не нарушилась микроциркуляция воздуха, прокладывают гидроизоляционную пленку с мельчайшими отверстиями (микроперфорацией).

Последовательность укладки неутепленного пирога выглядит следующим образом:

  1. Создается стропильная система.
  2. Настилается пленка-гидроизолятор.
  3. Набивается контробрешетка.
  4. Крепится обрешетка.
  5. Настилается кровельный материал.

Устройство неутепленного кровельного пирога

Об особенностях укладки каждого слоя читайте далее.

Утепленный кровельный пирог ↑

Это более многослойная конструкция, которую применяют для мансард, в которых планируется обустраивать жилые полноценные помещения. И ее задача – не только гидроизоляция, но и сохранение тепла. Тепловой режим под крышей значительно отличается от климата на первом этаже.

Утепленный кровельный пирог способен превратить чердак в жилое помещение

Летом кровля может нагреваться до 70˚, а зимой – сильно настывать. Конечно, в таком помещении комфортного проживания быть не может. Поэтому кровельный пирог должен не только удерживать тепло внутри в зимний период, обеспечивая изоляцию воздуха от соприкосновения с холодной крышей, но и не пускать горячий воздух в жару внутрь дома.

Мансарда теряет тепло интенсивнее, чем нижние этажи, поскольку имеет большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой

Рассмотрим строение утепленного кровельного пирога подробнее.

Стропила ↑

Общая толщина всех слоев кровельного пирога около 35 см, поэтому в стропильной системе это должно учитываться. Чтобы точно знать, хватит ли высоты нарезанных стропил, определитесь, какой материал будете укладывать в качестве утеплителя. К примеру, у базальтового утеплителя толщина около 150 мм, поэтому брус традиционной толщины в 100 мм окажется маловат.

Стропила, на которые будет приходиться основная нагрузка кровли, лучше создавать из дерева хвойных пород, в котором нет изъянов. Выбирайте древесину с уровнем влажности не более 22% и обязательно пропитывайте все дерево антисептическими составами.

Обрабатывать антисептиками стропильную конструкцию нужно до укладки кровельного пирога

Толщину стропил и их шаг подбирают в зависимости от покрытия, которым будут накрывать крышу.

Пароизоляционный слой ↑

Именно с этого слоя начинают монтаж кровельного пирога, хотя последним внутренним слоем станет отделка.

Зачем нужен пароизоляционный слой

Внутри любого дома обязательно присутствует влага, причем ее больше в теплом воздухе, который, по закону физики, стремится вверх, т. е. в мансардный этаж.

Ни естественная, ни принудительная вентиляция не могут полностью выветрить излишки влаги, и та, попадая на кровельную конструкцию, оседает конденсатом.

В нашем случае пароизоляционный слой должен защитить от проникновения влаги утеплитель, который укладывают следующим слоем, так как напитанный влагой теплоизоляционный материал полностью утрачивает свои свойства.

Какой материал используют для пароизоляционного слоя

  1. Пергамин – это доступный по цене пароизолятор, но его способность задерживать влагу с годами утрачивается.
  2. Пароизоляционная пленка. Как правило, такая пленка имеет несколько слоев и армирующий каркас из полимеров, что препятствует ее провисанию.
  3. Фольгированный материал.

Фольга в составе пароизоляционного материала повысит уровень сохранения тепла, так как не пропускает инфракрасное излучение

Это может быть пленка с фольгированной стороной или материал, напоминающий обертку от шоколада, в которой одна сторона – бумажная, а вторая – из фольги.

И тот, и другой вариант, кроме гидроизоляции, выполняет еще одну важную функцию: не пропускает внутрь инфракрасное излучение. А так как именно оно вызывает потери тепла из помещений, то с применением фольгированного слоя потери тепла снижаются (и это еще без утеплителя!). По цене такой гидроизолятор дороже остальных.

Как крепят пароизоляционный слой к стропильной системе

  • Материал раскатывают по стропильным ногам. Как правило, гидроизоляционная пленка продается рулонами, которые надо раскатать вдоль конька. Начинают укладку снизу, и ряды укладывают внахлест, заходя на предыдущий слой на 15 см.
  • Удобнее всего фиксировать пленку к дереву строительным степлером.
  • Места накладки рядов и край, примыкающий к стене, обязательно герметизируют, скрепляя соединительной лентой. Вместо ленты можно аккуратно проклеить скотчем.

Обратите внимание! Пленку не надо сильно натягивать. Она должна немного провисать между стропилами (до 2 мм).

Все ряды пароизоляционной пленки начинают стелить снизу, а стыки плотно герметизируют скотчем

Теплоизоляционный слой ↑

Если планировать на мансардном этаже полноценные комнаты, то микроклимат и уровень тепла в них должен быть не хуже, чем в помещениях основного этажа, а значит, утеплять их нужно столь же качественно.

Тем более, что потолок (он же – скатная крыша) имеет большую площадь поверхности, напрямую соприкасаемую с улицей, что ведет к значительным потерям тепла.

Снизить их поможет теплоизоляционный слой кровельного пирога.

Как выбрать нужный утеплитель

Материалов для утепления в продаже множество. Но для жилого дома теплоизоляционный материал должен соответствовать следующим требованиям:

  • быть экологически безопасным;
  • негорючим;
  • паропроницаемым;
  • изолировать звук.

Рассмотрим, какие утеплители применяют чаще всего.

Минеральная вата. Наиболее часто используемый утеплитель. Материал создан на основе базальтового волокна, не горит, обладает плотной структурой, высоким уровнем сохранения тепла.

Но в кровельный пирог под металлочерепицу его покупать не стоит, потому что образующийся на тыльной стороне кровельного покрытия конденсат может проникать в минеральную вату, быстро ее напитывать, от чего утеплитель теряет свои свойства.

Мягкая структура минеральной ваты полностью заполняет объем даже в самых неудобных участках стропильной конструкции

Стекловолокно. Негорючий, экологически безопасный материал. Но структура стекловолокна нестабильная и имеет свойство «оползать». Поэтому таким утеплителем не рекомендуют накрывать скатные кровли, а только плоские.

И минвата, и стекловолокно стоит стелить на кровле со сложными участками. Они легко помещаются в любые ниши, заполняя весь объем между стропилами полностью, тем самым не допуская мостиков холода.

Пенопласт. Популярен из-за невысокой цены и хорошей теплоизоляции. Большой плюс – не напитывает влагу. Но следует учитывать, что он горюч, а при горении образует токсические соединения.

Пенополистирол. Востребован из-за легкости и низкой теплопроводности. Не токсичен и абсолютно не напитывает влагу. Но из-за паронепроницаемости летом в помещении может наблюдаться повышенная влажность. Зато с улицы в случае протечек кровли влага внутрь не проберется. Пенополистирольные плиты имеют жесткую структуру, поэтому их тяжело укладывать на сложных участках кровли.

Итак, подведем итог: для скатных крыш лучше всего использовать утеплители с неплотной структурой, а в кровельный пирог для мягкой кровли подойдут жесткие материалы.

Какой слой утеплителя укладывают в кровельный пирог

Самый минимальный слой утеплителя для местности с мягкими зимами должен быть не менее 15 см. Если зимы морозные, то лучше укладывать 20 см толщины.

Если одного слоя утеплителя мало, сверху накладывают второй

Вентиляционный зазор ↑

Вентиляционный зазор служит воздушной прокладкой между утеплителем и гидроизоляционной пленкой, которая будет препятствовать попаданию влаги извне. Он нужен для того, чтобы из утеплителя выветривались излишки влаги, которые образуются в межсезонье, когда на улице повышенная влажность, или попавшие через трещины в кровле и пр.

В крышах с кровельным пирогом найти и устранить протечки очень тяжело, потому что целые блоки минеральной ваты могут намокать в одном месте, а трещина обнаружится где-то возле конька.

И если не предусмотреть воздушный зазор, то за сезон при такой протечке большое количество утеплителя может испортиться (особенно стекловолокно и минеральная вата, которые напитывают влагу).

Как создают вентиляционный зазор:

  1. Если в качестве покрытия крыши выбран волнистый материал, то пассивная вентиляция будет создана в любом случае, даже если конструкция конька плоская.
  2. Для принудительной вентиляции надо приобретать специальное оборудование, которое приводится в движение ветром или работает от электросети. К нему относятся аэраторы, специальные вентилируемые коньки.
  3. На скатных кровлях достаточно естественной вентиляции, а на плоских обязательно ставят принудительную.

С помощью вентиляции кровли влажный воздух легко удаляется из-под крыши, либо путем естественной тяги, либо с использованием специальных вентклапанов

Гидроизоляционный слой ↑

Задача гидроизоляции – не пустить влагу, попадаемую с кровельного покрытия, в теплоизоляционный слой, но вывести излишки влаги из утеплителя. Поэтому та пленка, которую укладывали в пароизоляционном слое, сюда не подойдет: она не пропускает влагу. Для гидроизоляции приобретают специальные материалы, среди которых:

Это пленочное покрытие, в котором есть микроскопические отверстия, по форме похожие на воронки. Широкую сторону воронок укладывают к утеплителю, а узкую – к покрытию кровли.

Стелить их можно только если создано 2 вентиляционных зазора. Соприкосновение с утеплителем не допускается, ибо воронки закупорятся и не будут пропускать пар.

Влага в таких пирогах выходит под кровельным материалом, поэтому диффузионные мембраны разрешено применять с кровельными покрытиями, которым не страшен конденсат на тыльной стороне.

  • Супердиффузионные мембраны

Эти пленки настолько эффективно вводят пары, что не требуют создания воздушной прослойки. Это удобно для тех домов, где кровельный пирог создается не сразу в процессе строительства, а в уже жилом здании.

Супердиффузионные мембраны – самые популярные материалы для защиты кровли дома от конденсата, протечек и наружной влаги

Оба варианта мембраны не подходят для металлочерепицы и еврошифера, потому что тыльная сторона этих покрытий боится конденсата, зато кровельный пирог под мягкую черепицу, глиняную черепицу монтируют именно с этим типом гидроизоляции.

Именно их используют на кровлях из металлочерепицы и еврошифера, потому что пленки паронепроницаемы. Влага из утеплителя оседает на ворсистой поверхности гидроизоляционного слоя и с вентиляцией уносится наружу. Второй воздушный зазор (под кровельным покрытием) не дает конденсату оседать на обратной стороне кровли.

Контробрешетка и обрешетка ↑

После укладки гидроизоляции набивают бруски контробрешетки, а по ней – основную обрешетку. Тип обрешетки зависит от кровельного материала. Для мягких черепиц, ондулина создают сплошную обрешетку из ориентированно-стружечной плиты, фанеры или досок, для шифера, металлопрофиля и пр. – делают обрешетку брусками с зазорами для вентиляции.

Обрешетку для металлочерепицы делают из брусков, чтобы получался дополнительный воздушный зазор, который не даст конденсату оседать на обратной стороне покрытия

Поверх обрешетки укладывают кровельное покрытие.

-рецепт “слоеного пирога” под металлочерепицу ↑

Теперь, когда все нюансы кровельного пирога вам известны – можете смело приглашать строительную бригаду и со стороны наблюдать за правильностью проведения работ.

Источник: http://goodkrovlya.com/montazh/uteplenie/kakoj-krovelnyj-pirog.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.