Правильный монтаж

Содержание

Как делать потолок из гипсокартона своими руками : правильный монтаж

Правильный монтаж

Многих сегодня интересуют как делать потолок из гипсокартона.

Возможно ли это сделать собственными руками? Что касается профессионалов, то монтаж такого потолка они могут произвести в кратчайшие сроки, а все действия у них доведены до автоматизма.

С другой стороны, для новичков эту процедура может представлять немалую проблему, тем более если вы собрались делать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками. Однако, это занятие принесет вам не мало душевного удовлетворения.

Почему следует выбрать гипсокартон?

Почему же следует остановить свой выбор именно на таком типе потолка? Прежде всего, благодаря той ровной поверхности, которая получается в результате. Уникальные свойства гипсокартона позволяют сгладить все неровности и возможные трещины базового потолка.

Кроме того, под потолки из гипсокартона удобно прятать провода и прочие инженерные коммуникации. Что касается дизайна потолка,  то гипоскартон предоставляет полный полёт для фантазии. Одноуровневый или даже многоуровневый потолок? Легко. Любые цвета, любые светильники.

Гипсокартон даёт полную свободу для экспериментов, каждый сможет сделать схему освещения по своему вкусу с минимальными усилиями и затратами.

В числе прочих достоинств следует упомянуть тот факт, что этот материал подходит для любых помещений. Даже в ванне можно сделать потолок из потолок из гипсокартона своими руками видео. Впрочем, в этом случае его потребуется покрыть специальным водоотталкивающим составом (гидроизоляцией).

Как делать потолок из гипсокартона — технологии монтажа

В настоящее время существует две основополагающих технологии монтажа потолков из гипсокартона. Условно эти технологии называют технологией «Гипрок» и технологией «Кнауф». Специалисты больше склоняются к использованию технологии Кнауф, а к Гипроку относятся с крайним недоверием.

  В любом случае, профиля, направляющие и подвесы отечественного производства, из которых и составляется несущая конструкция потолка, мягко говоря, мало соответствуют европейским стандартам.

Если вы планируете использовать такие материалы, то в процессе работы потребуется проявить немало смекалки.

Основным требованием, предъявляемым к конструкции потолка из гипсокартона, является прочность. Она должна быть прочной настолько, насколько это вообще возможно.

Таким образом, все несущие компоненты, то есть крепления и подвесы, должны быть закреплены максимально плотно к основанию. Что касается расстояния между отдельными подвесами, оно должно быть таким, чтобы отдельные листы гипсокартона не стали провисать.

Именно провисание материала ведёт к образованию таких огрехов, как бугры и трещины между стыками.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы самостоятельно смонтировать потолок из гипсокартона, вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Подвесы. Для крепления подвесов применяются металлические анкеры или дюбель-гвозди. Ни в коем случае не стоит даже пытаться прикрепить подвес на пластиковый дюбель. В противном случае вы рискуете получить проблемы с вылезанием самореза и последующим провисанием всего крепежа.
  • Анкеры или дюбель-гвозди.
  • Гипсокартон. Лучшие всего использовать листы от компании Gyproc толщиной 12,5 мм. В отдельных случаях имеет смысл взять листы 9,5 мм. Однако делать это стоит лишь в тех случаях, если вы хотите сэкономить. Более толстые листы обладают гораздо более высоким сопротивлением на изгиб, что позволяет избежать провисания. Следует упомянуть об огнеупорных и влагоустойчивых листах, которые применяют в зависимости от условий в помещении.
  • Лазерный уровень. Не стоит пренебрегать эти инструментом. Он сможет немало помочь вам в процессе монтажа.
  • Карандаш и рулетка.
  • Шуруповёрт и перфоратор.

Монтаж потолка

Работу по монтажу следует начинать с разметки линий под начальный профиль конструкции. Именно на этом этапе пригодится лазерный уровень, который мы рекомендовали вам взять несколько ранее. Делается это на расстоянии в 100-200 мм от уровня базового потолка.

При расчёте расстояния следует учитывать то, что под потолком нужно будет спрятать все инженерные, коммуникации, проводку и т.п. Контур отмечается при помощи карандаша.

Направляющие крепятся вдоль периметра комнаты с шагом в 40-60 см (так же можете прочитать как сделать потолок с подсветкой по периметру).

Далее размечается потолок под установку направляющих. Для этого на потолке проводятся линии с шагом немногим более 12,5 см, что составляет приблизительно половину ширины листа.

Учитывая то, что гипсокартон крепится с небольшим зазором между отдельными листами, больше расстояние брать не рекомендуется. Щели между листами промазываются специальной смесью для заделки (гипсовой шпаклевкой Fugen с серпянкой).

  Таким образом, основные профиля должны будут проходить точно посередине и по краям листов. По проведённым линия закрепляются подвесы с шагом в 40 см.

После того, как базовая разметка будет завершена, следует взять направляющие, то есть несущие профиля и вставить их в стартовый каркас, который к тому моменту уже должен быть закреплён по периметру.

Главным нюансом на этом этапе становится то, что вставлять их ни в коем случае не стоит впритык к стене, обязательно нужно оставлять некоторый зазор. Он нужен для того, чтобы при температурном расширении не возникло неприятностей и деформаций.

К подвесам направляющие следует крепить саморезами, а горизонтальность проверяется уровнем или, что надёжнее, лазером.

На следующем этапе потребуется вновь произвести разметку для продольных профилей. К примеру, компания Gyproc рекомендует использовать шаг 40 см при продольном монтаже листов и 60 см при поперечном.

Продольные профиля нарезаются из направляющих при помощи ножниц, после чего они вставляются между направляющими с шагом около 50 см.

большой точности здесь не требуется, потому что концы профилей не должны будут попадать на места креплений.

Крепление продольных профилей к направляющим производится при помощи специальных крабов.

Для того, чтобы сделать более прочную конструкцию, используется следующая технология: на несущий профиль прикрепляют два отрезка стартового профиля, а уже в них вставляют продольный.

Учитывая то, что крабы сегодня нередко попадаются бракованными, то данная методика позволяет заметно увеличить прочность всей конструкции. После этого останется закрепить продольный профиль при помощи подвесов, которые устанавливаются в середине.

Печально, но факт – бракованными могут быть, не только крепления-крабы, но также и подвесы. Покупка некачественных подвесов может обернуться провисание потолка под тяжестью листов гиспокартона. В результате по всему потолку могут пойти трещины, что вряд ли улучшит его эстетические качества.

С другой стороны, опять же может выручить народная смекалка. Для того, чтобы обеспечить более прочное крепление, используется профиль, загнутый буквой «Г». Многие мастера называют такой тип крепления «башмаком».

Этот метод также позволяет использовать подвесы любой длины, так что потолок можно опускать и приподнимать как это будет угодно.

Итак, самый основной каркас для отделки потолка готов. И только после этого его можно начать обшивать листами из гипсокартона. Только перед этим необходимо полностью все листы хорошо проработать грунтовкой, предназначенной специально для такого типа плит, желательно с обоих сторон, например, Aquastop, для того, чтобы была лучше гидроизоляция помещения.  Это уже давно проверенное средство.

Монтаж потолка из гипсокартона

[reclam]

Для того, чтобы гипсокартон проветривался, необходимо отступить от стены небольшое количество расстояния. Сами листы гипсокартона нужно прикрепить на продольные профили, поперек их. Лучше в шахматном порядке, так будет надежнее.

При креплении первого листа, нужно начинать от самой стенки, а потом крепить, при этом начиная от первого профиля, расположенного вдоль. Если осталось расстояние между профилем и стеной, то его нужно заделать половинкой листа гипсокартона. Весь потолок выстилаем в таком порядке.

Листы, сделанные из гипсокартона нужно крепить на саморезы, которые предназначены для металла. Шаг примерно должен составлять 200 мм. Шляпки у саморезов должны немного торчать над поверхностью, то есть полностью их не топим.

Для того, чтобы не утопить саморезы, их необходимо закручивать шуруповертом, на котором одета специальная бита с огранечителем.  Зазор между листами гипсокартона нужно оставить примерно 3 мм.

Итак, в конце нужно только зашпаклевать стыки между листами гипсокартона, а так же зашпаклевать потолок весь полностью. Для того, чтобы зашпаклевать потолок необходимо использовать специальную смесь для листов гипсокартона. Например, SEMIN CE 86, Vetonit Gyproc Siloite, KREISEL 601. На швы необходимо нанести специальную сетку, например, армирующую, которую изготовляют из стекловолокна.

После этого берем в руки шпатель и выравниваем всю смесь. Затем сразу же после того как вся смесь высохла необходимо стыки аккуратно зашкурить мелкой шкуркой. Точно так же нужно обработать все полностью зазоры между стенкой и проложенными листами из гипсокартона. После этого необходимо зашпаклевать полностью потолок самой обычной шпаклевкой Vetonit LR.

После всего этого вы сможете творить на вашем потолке все что угодно, например, покрасить потолок, поклеить или еще что – либо другое. При том, если вы все правильно сделали и установили и прикрепили все крепко на саморезы, то потолок из гипсокартона вам прослужит очень долго.

Источник: https://akak7.ru/kak-delat-potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-pravilnyj-montazh.html

Правила монтажа видео

Правильный монтаж

Рассмотрим основные правила монтажа видеофильмов. Чтобы понять их логику, отвлечемся ненадолго, и рассмотрим принципы зрения человека. Представьте себе, как люди воспринимают окружающую среду посредством зрения.

При рассматривании, например, пейзажа, глаза человека непрерывно движутся, перескакивают с одного направления на другое, причем, совершенно хаотично. Наше зрение как бы выхватывает четко увиденные куски наблюдаемого, эти куски определяются нашим сознанием как элементы общего, и складываются в единую картину.

Кроме того, наши глаза время от времени моргают, т.е. вообще закрываются. В такой момент происходит прерывание поступления информации из окружающей среды, но, согласитесь, это совершенно не мешает нам воспринимать пейзаж как целостную картину.

Переводя взгляд с удаленного предмета на близлежащий, человек непроизвольно моргает. Мы так делаем неосознанно, не обращаем на это внимания, такой принцип работы зрения нам нисколько не кажется искусственным.

Наоборот, именно так людям наиболее удобно наблюдать за событиями в окружающем мире, не утомляя зрение. Кусочки пейзажа являются аналогами кадров фильма, а наше сознание занимается монтажом отдельных кусочков в целостную картину (фильм).

Психологи утверждают, что процесс поступления информации в наше сознание во всех случаях имеет прерывистый, кусочный характер. Дробление на куски необходимо для нормального хода восприятия (зрительные образы и монтаж).

Исходя из теоретических знаний о принципах человеческого зрения, можно изложить основные правила монтажа.

Не используем длинный кадр

Монтаж видеофильма короткими кадрами – это одна из форм использования особенностей человеческого зрения. Одно из основных правил видеомонтажа – не делать длинные кадры, утомительные для глаза человека. Средняя продолжительность кадра – 5 секунд. Можете проверить это правило, просматривая любой фильм или телепередачу. Вы обнаружите, что редко кадры держатся более 5 с.

В выпусках новостей – еще меньше, кадры могут меняться чуть ли не ежесекундно. Но быстрая смена тоже утомительна, мы не все успеваем воспринимать информацию, поэтому, условимся – средняя продолжительность кадра 5 с. Не воспринимайте это как догму, из любого правила могут быть исключения. Многие великие режиссеры использовали длительность кадра до нескольких минут, например, Тарковский, Феллини.

Если по вашему замыслу кадр должен быть длинным и ваше видео смотрится хорошо – решать Вам.

Стык кадров

Разберемся в принципах стыка соседних кадров. В монтаже изображений существуют две противоположные задачи: сделать стык кадров незаметным для зрителя и, наоборот, стыком кадров выделить что-либо, акцентировать внимание зрителя. Чтобы понять принципы стыковки кадров, рассмотрим понятие плана.

План – это обозначение масштаба съемки, выбор крупности объекта съемки.

Различаются следующие виды планов (на примере съемки человека):

1. Деталь (например, глаз человека с бровью, кисть руки, губы).

2. Крупный план – лицо человека во весь экран.

3. 1-й средний план – часть фигуры человека, взятая в рамку кадра чуть выше пояса.

4. 2-й средний план – фигура человека по колено.

5. Общий план – человек во весь рост располагается в кадре так, что над его головой и под его ногами остается небольшое пространство.

6. Дальний план. Фигура человека в этом случае чрезвычайно мала. Она составляет 1/7, 1/10 часть высоты кадра и меньше.

На практике чаще всего встречается деление на крупный, средний и общий планы, но для обеспечения комфортности восприятия стыка кадров необходимо учитывать обязательно все шесть.

Одно из главных правил монтажа – учет планов или монтаж по крупности. Установлено, что лучше воспринимаются кадры, смонтированные “через план”, например, крупный со вторым средним, 1-й средний с общим.

Поставленные рядом похожие или соседние по крупности планы вызывают ощущение рывка и смотрятся плохо. Исключением является стык детали и крупного плана, дальнего и общего плана, здесь неприятных впечатлений не возникает.

Плохо воспринимается переход между кадрами, сильно различающимися по крупности, скажем, с детали на общий план. Зритель может просто потерять объект внимания.

И наоборот, если перейти с дальнего плана на деталь, возникает ощущение броска на зрителя (хотя такой прием можно использовать для привлечения внимания к чему-либо).

Ориентация в пространстве

Следующее важное правило – учет ориентации в пространстве (монтаж по взгляду).

Если вы снимаете беседующих людей, то нельзя стыковать рядом кадры, снятые с разных сторон, иначе зритель потеряет ориентацию (не путать с ситуацией, когда камера показывает разговаривающих поочередно).

Или, если человек идет к нам, а в следующем кадре – от нас, нужно, чтоб камера была с одной стороны от него (по той же причине).

Это не значит, что нельзя снимать с разных сторон, главное, чтобы при монтаже такие кадры не стояли рядом. Такой переход можно осуществить через кадр, вставив между ними, например, крупный плана снимаемого объекта.

Освещение

Очень важным при монтаже является учет освещенности или монтаж по свету. Плохо, когда соседние кадры резко отличаются по освещенности, это, буквально, бьет по глазам.

Если вам нужно сделать переход от яркого света к затенению, поставьте между ними нейтральный кадр, чтобы смягчить переход. Подробнее о принципе монтажа по свету.

Избегайте скачков и рывков видео

Будьте аккуратны, вырезая какие-то фрагменты. Ужасно смотрится, когда на одном кадре человек при ходьбе начал поднимать правую ногу, а на следующем кадре (практически, мгновенно) – поднимает уже левую. Налицо явный скачок из-за того, что кусок кадра варварски выхвачен.

Если вам обязательно нужно было вырезать данный фрагмент, просто не монтируйте такие кадры рядом, поставьте между ними другой кадр. Если снималось какое-то длительное действие, например, интервью, то обязательно возникает необходимость вырезать какие-то неудачные фразы или ракурсы.

Но если просто вырезать фразу, на стыке кадров получится скачок, ведь люди не сидят неподвижно.

Самый лучший способ избежать этого – съемка двумя камерами, в такой момент нужно поставить кадр, снятый на другую камеру. Но это вряд-ли подойдет для любительских съемок.

Второй, менее удачный способ прикрыть скачок – это наложить переход, например, вспышку. Это плохой вариант и применять его можно только в крайнем случае.

Оптимальным решением будет вставка “перебивок” – каких-то нейтральных кадров. Для этого в запас надо наснимать в помещении различных деталей, лица зрителей и т.п., и прикрывать ими рывок или другой бракованный фрагмент.

Учитывайте, что звуковая дорожка должна идти непрерывно, а перебивка закрывает только видео.

Не увлекайтесь эффектами

Теперь поговорим о чувстве меры. Начинающий монтажер часто чрезмерно увлекается различными эффектами, переходами, и лепит их на каждом шагу. Ему кажется, что чем больше “красивостей” он поставит, тем профессиональнее и солиднее будет выглядеть фильм. Все как раз наоборот.

Настоящий профессионал никогда не будет злоупотреблять эффектами, чтобы показать “я это умею!” – это дурной тон. Однажды моя коллега, дававшая открытый урок, взялась сама делать фильм для конкурса уроков.

Кто-то ей “помог”, и в результате, когда я посмотрела готовый фильм, то пришла в ужас: чуть ли не каждый кадр разворачивался, сворачивался в трубочку, вылетал, закручивался в спираль и т.п. Такое безобразие на конкурс выпускать было нельзя, и я потратила массу времени, скрупулезно вырезая все эти “красивости”.

Ни в коем случае в серьезном фильме не допускайте такого. Фильм должен нести информацию, стыки кадров должны быть незаметны, зрителя нельзя отвлекать на всякую ерунду, при резких переходах его внимание рассеивается.

Переход можно поставить, чтоб подчеркнуть смену событий, новый этап, главу, т.е. тогда, когда это уместно, но ни в коем случае не злоупотреблять эффектами.

Еще один пример “мастерства” создателей фильма: линейка, посвященная последнему звонку в школе. Идет панорама стоящих учеников, родителей – и поверх интенсивно сыплются золотистые искры. Монтажеру кажется, что это очень красиво и эффектно, а то, что лица учеников разглядеть почти невозможно – наплевать. В самый волнительный момент посреди экрана появляется здоровенная анимация колокольчика и начинает раскачиваться – действующих лиц опять не видно. Такие “художества” вряд ли понравятся заказчикам видео (обычно это родители), которым интересно видеть своих детей, а не эффекты. Другое дело, если вы делаете рекламный ролик, видеопоздравление, шуточный видеофильм для друзей – вот тут пожалуйста, применяйте любые эффекты, анимацию, переходы, пусть все сверкает и движется. Это уместно и эффектно. Вообще, если вы знакомы с другими материалами этого сайта, то знаете, что создавать эффекты и переходы совсем не сложно, и это ни в коем случае не является мерилом мастерства. Поэтому призываю вас еще раз применять эффекты в меру и там, где это уместно.

Удачных вам видеофильмов!

Что такое монтаж

Что такое футажи

Ключевые кадры в видео

Композиция кадра при видеосъемке

©video-sam.ru, 2010 | All rights reserved.
При использовании материалов сайта обязательна прямая ссылка

Источник: http://video-sam.ru/montaz.html

Как делается монтаж натяжного потолка

Правильный монтаж

Любая ванная комната приобретает завершенный вид с натяжным потолком. Его идеально ровная поверхность может быть матовой или глянцевой. Есть возможность установить достаточное количество осветительных приборов. Вам не придется беспокоиться, что вас затопят сверху, так как полотно выдерживает до 100 литров воды. Как правильно выполнить монтаж натяжных потолков попробуем разобраться.

Установка натяжных потолков

Монтаж тканевых натяжных потолков в ванной комнате позволяет добиться идеально ровной поверхности. А в нужных местах бесшовных полотен можно установить осветительные приборы. Вы можете установить один светильник или несколько светильников по периметру. Можно использовать и многоуровневый потолок.

Устройство бесшовных полотен само по себе дает небольшой звукоизоляционный эффект. Но если вы хотите добиться большей шумоизоляции, после установки каркаса устанавливают специальные звукоизоляционные питы.

Их устройство осуществляется в свободное пространство между основанием и полотном. При этом пространство должно быть достаточным для проводки и других коммуникаций. Также оно может скрыть или обогнуть трубу.

Необходимые инструменты

Устройство бесшовных потолков в ванной требует использовать следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • дюбеля;
  • саморезы;
  • измеритель;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • ножовка по металлу;
  • стремянка;
  • приспособление для измерения углов;
  • монтажный пистолет для герметика;
  • шпатель для заправки полотна;
  • строительный фен для избавления от складок.

Инструменты для монтажа

Технология установки предполагает использования пушки для нагревания воздуха. Ее можно купить или арендовать в специализированном магазине. Мощность пушки рассчитывается по площади помещения. Для ванной комнаты подходит пушка мощностью 50 кВт.

Подготовка материала

Технология монтажа требует предварительной подготовки материала. Для этого стоит выполнить следующее:

  • прежде чем распаковать полотно, стоит закрыть дверь и нагреть воздух до 40 градусов;
  • затем извлеките из упаковки полотно;
  • если речь идет о поливинилхлоридной пленке воздух необходимо нагреть до 60 градусов.

На упаковке всегда есть инструкция работы с материалом. В результате подготовка материала была выполнена правильно.

Этапы монтажа

Нагрейте помещение

Оставьте полотно в комнате

Монтаж каркаса

Сначала необходимо тщательно зачистить поверхность основания, как и в том случае, если монтируются гипсокартонные потолки. На ней не должно остаться следов старой краски, побелки или штукатурки.

Это связано с тем, что старая отделка может осыпаться. К тому же она может испачкать полотно, а очистить его будет проблематично. Подготовка основания является обязательной.

Она легко выполняется своими руками.

Разметка поверхности

Высота крепления карниза должна быть оптимальной. Высота определяется путем выполнения замеров по периметру в комнате. Необходимо обойти трубу, если она имеется. Наметьте все светильники и проемы в необходимых местах. Высота установки полотна зависит от параметров крепежа для светильников.

Монтаж направляющего профиля по периметру комнаты

С помощью уровня на поверхность наносятся отметки, необходимые для монтажа багета. Так лучше всего определяется высота и ровность. В угловых стыках подрезают профили, в которых высверливают отверстия для закрепления.

В ванной комнате полотно закрепляется нестандартным образом. При закреплении карниза учитывают материал стен. Крепление будет разным, если установлены гипсокартонные стены или если они отделаны керамической плиткой.

В случае с последним вариантом между дюбелями необходимо выдерживать шаг в 10-12 см.

Устройство электропроводки и закладной для светильника

Затем требуется установка карниза, намечаются места для размещения проводки и потолочного светильника. Важно, чтобы высота установки была достаточной не только для проводки, но и для светильников.

Способы крепления

Устройство подвесных потолков возможно при помощи трех основных методов крепежа:

  • гарпунного;
  • клипсового;
  • клинового.

Виды крепления

Использование гарпунного крепления дороже стандартного, ведь необходимы определенные комплектующие и большие трудозатраты. При установке своими руками требуется определенный опыт и инструменты. Этот способ дает возможность демонтажа подвесных конструкций, если случится протечка труб или другая проблема. Полотно можно легко демонтировать путем снятия полотна и багета.

Эта технология позволяет осуществлять комбинацию натяжных и гипсокартонных конструкций. Так можно делать установку подвесных двухуровневых потолков. Установка гарпунным методом требует точных замеров. Система гарпунных креплений монтируется к обрешетке по точному раскрою.

Клипсовая система предназначена для установки тканевых подвесных потолков с использованием багета. В каркас вставляют полотно и закрепляют его при помощи клипс. Важно делать работу с запасом полотна в 10 см по всему периметру помещения.

Клиновая система предполагает крепление на месте. При необходимости полотно можно подрезать по форме потолочного карниза. Это относительно недорогой способ крепления подвесных конструкций, который стоит использовать при небольшом бюджете. Но если в последующем придется делать демонтаж, этот вариант не подходит.

Клипсовая

Клиновая

Гарпунная

Закрепление полотна

Процесс происходит следующим образом:

  • монтаж багета осуществляется по отбитым контрольным линейкам. Для крепления применяются дюбели из пластика 6 мм и шурупы 4—5 мм. В процессе крепежа важно избегать мест нахождения проводки. Для обнаружения проводки используйте металлоискатель. В этом случае обнаружение проводки происходит максимально точно. Если монтаж карниза сложно делать к стене, используйте профиль с потолочным креплением;

Крепления профиля

  • устанавливают консоли для приборов освещения, для чего требуется предварительная подготовка. Их можно соорудить своими руками или использовать штампованные модели. Если вы делаете работу своими руками, используется ОСП или толстая фанера. При этом учитывается высота крепления потолочного светильника;

Несущий профиль

  • разверните пленку и закрепите ее к багетам по углам помещения. Это необходимо для ее нагрева. Важно убрать из ванной все предметы, способные пострадать от высокой температуры;
  • разогрейте пленку. Для этого тепловую пушку подсоединяют к баллону с газом и подогревают полотно до 70 градусов. А температура в помещении должна разогреться до 60 градусов;

Разогрев полотна тепловой пушкой

  • используйте специальный шпатель для установки пленки в багет;

Использование специального шпателя для крепления натяжного полотна

  • после установки ПВХ полотна между стенкой и потолочной поверхностью останется зазор. Чтобы не было видно карниза и зазора, используется потолочный плинтус. Если на поверхности остались морщинки, используйте строительный фен. После остывания поверхность станет идеально ровной.

Установка потолочного плинтуса

В местах установки консоли для светильников наклеивают кольца уплотнения. Внутри кольца вырезают отверстие при помощи острого лезвия. Затем подключают прибор освещения.

Если предполагаются точечные светильники, необходимо предусмотреть межпотолочное пространство и добавить еще 1 см. Припуск необходим на погашение тепловой волны и для удобства подключения.

Натяжение пленки

Пленка закрепляется во всех углах помещения при помощи карниза. Необходимо пройти по всем углам последовательно, надежно закрепляя материал. Сложность может возникнуть при установке двухуровневого потолка. Потребуется предварительная подготовка и правильный монтаж багета. Принцип монтажа будет следующим:

  • в процессе работы своими руками покрытие необходимо постоянно подогревать. Этот принцип дает возможность делать работу правильно, создавая надежное крепление. В результате материал быстро распрямляется, а на готовой поверхности не останется заломов и складок. Их не остается и в местах крепления багета;

Пленку нужно постоянно нагревать

  • когда пленка будет полностью натянута, важно ее подогревать еще 15-20 минут;
  • после хорошего прогревания подвесных конструкций откройте дверь для проветривания.

Процесс натяжения пленки

При установке багета важно, чтобы его высота была правильной. В этом случае будет достаточно места для проводки и светильников. Только такая подготовка позволяет натягивать полотно.

Установка плинтуса

Для закрытия щели между потолком и стеной используют плинтус. Учитывайте, что его нельзя крепить непосредственно к полотну. В противном случае его можно повредить. Плинтус закрепляется к поверхности стены максимально близко к потолку. Для этого подойдут жидкие гвозди.

Как создать двухуровневый и многоуровневый потолок

Двухуровневые потолки позволяют выделить отдельные зоны. В ванной комнате желательно использовать уровни разного цвета. Особенно они актуальны в большой ванной комнате. Возможно использование фотопечати. Монтаж двухуровневого потолка требует выполнения следующих этапов:

  • необходимо сделать разметку для двухуровневого потолка и установить конструкцию из листов гипсокартона в один уровень по периметру;
  • к конструкции устанавливают профиль, монтируемый на конкретной высоте. Его специально применяют для натяжных потолков;
  • воздух в комнате нагревают с помощью тепловой пушки. Затем начинается натяжение полотна. Необходимо зафиксировать два диагонально противоположных угла, после чего закрепляют остальные углы. Поначалу полотно натягивают на одной стороне потолка по периметру. А после этого его натягивают по другой стороне;
  • на заключительном этапе осуществляется подключение осветительных приборов.

Создание многоуровневого потолка является более трудоемким процессом в любой комнате. Он требует определенного опыта. Эту работу вы можете выполнить самостоятельно и своими руками, если конструкция не слишком сложная. Таким образом, монтаж натяжного потолка легко выполнить своими руками. Для этого выполняется тщательная подготовка и определенная последовательность действий.

Источник: http://VannayaSovety.ru/potolochnaja-oblicovka/montazh-natyazhnyh-potolkov.html

Правильный монтаж вагонки на потолок и стены

Правильный монтаж
Вы находитесь:  > Стройматериалы > Вагонка >  

Все чаще пластиковые строительные материалы заменяются деревянными: они боле доступны, экологичны и интереснее смотрятся в интерьере. Правильный монтаж вагонки на потолок или стены легко можно осуществить своими руками, если есть пошаговая инструкция и план работ.

Особенности монтажных работ

Устанавливать вагонку можно как на стены, так и на каркас, эти способы выбираются исходя из материала стен.

Монтаж деревянной вагонки непосредственно на стены целесообразнее всего проводиться в бане из древесины, здесь нет необходимости дополнительно утяжелять конструкции металлопрофилем или несущими деревянными балками.

Но, если установка планируется в жилых помещениях или подсобках общего назначения (балконе, чулане, и т. д.), то лучше использовать каркасную технику.

Фото — порядок выполнения работ

Правила установки вагонки:

  1. Монтаж покрытия на полоток производится только каркасным методом. При этом несущие профильные направляющие крепятся к балкам, если же балки не были установлены или их скрыли за другим строительным материалом, придется их монтировать повторно;
  2. На балконе, в парилке или угловых комнатах дома вагонка обязательно утепляется. Это необходимо ввиду того, что МДФ-панели или доски из натуральной древесины имеют пористую структуру, которая обладает хорошими проводными свойствами. Из-за циркуляции кислорода, холодный воздух извне может легко попасть в жилое помещение;

    Фото — строительный пирог

  3. Шаг каркаса для панелей из евровагонки, классических досок и ПВХ разнится. Для евро, МДФ и ПВХ – 40 сантиметров, для обычной – 50;
  4. В ванной и парной вместе с утеплением также устанавливается гидроизоляция. Это же правило действует и для наружной отделки фасада вагонкой.

Руководство по монтажу

Самостоятельно легче всего выполнить установку пластиковой или деревянной бесшовной вагонки: её монтаж подразумевает надвижение панелей друг на друга и скрепление их в определенных местах гвоздями. Иногда вместо гвоздей используются степлерные скобы, кляймеры и саморезы.

Рассмотрим, как производится монтаж обрешетки для вагонки своими руками на потолок:

  1. Технология установки вагонки на потолок и стены аналогична, за исключением рабочей поверхности. Для начала монтажных работ нужно определить самую низкую точку потолка. Для этого от каждого угла откалывается одинаковое расстояние при помощи линейки, а после определяется самый низкий угол. От него при помощи уровня расчерчивается потолок;
  2. Устройство каркаса может быть как из металлических, так и из деревянных балок. Металлический профиль предпочтительно использовать на больших площадях, т. к. у него более высокая жесткость;

    Фото — схема монтажа

  3. От основной линии откладывается каркасная сетка. Шаг балок определяется исходя из выбранного материала. После этого монтируются скобы или П-образные подвесы. Они устанавливаются с расчетом по 5 на метр. Нужно отметить, важной особенностью работы с вагонкой является то, что материал должен находиться перпендикулярно по отношению к каркасу. Если доски будут установлены горизонтально, то несущие балки монтируются вертикально и наоборот. Эта схема действует для любых поверхностей, которые отделываются деревянными досками;

    Фото — пример установки

  4. На них монтируются балки или профильные направляющие. Первыми устанавливается периметр, он выполняется либо из несущих UD, либо деревянных балок с сечением 25 мм. Желательно стараться укладывать основу как можно плотнее к стене, в противном случае после окончания отделки между стеной и потолком может появиться зазор, который потребуется дополнительно перекрывать;
  5. Когда каркас готов, производится разводка проводки (при необходимости), пароизоляция и утепление. Под каркас устанавливается пленка, которая защитит стены и несущую систему от воздействия конденсата. Далее, монтируются листы из пенопласта, минеральной ваты или другого утеплителя;

    Фото — готовый каркас

  6. Непосредственно на теплоизоляцию производится монтаж гидроизоляционной пленки. Она натягивается для защиты каркаса и теплоизолятора от воздействия влаги. В особенности нужно позаботиться про изоляцию углов – именно здесь появляются прорехи, через которые вода попадает на каркас и способствует появлению сырости;

    Фото — теплоизоляция

  7. После на поверхность обрешетки устанавливается вагонка. Монтажные работы проводятся вплотную к стене, первая панель максимально придвигается к углу. По ней будет ровняться все покрытие, поэтому её установке уделяется особое внимание. Для того чтобы придвинуть доску как можно плотнее к стене используется небольшой кусок древесины и молоток. Древесина стыкуется с доской и по ней нужно несколько раз ударить молотком для создания жесткого угла;

    Фото — подбивка

  8. Для монтажа последующих панелей используются специальные скобы. Кляймер язычком надвигается на первую доску, его вторая половина при этом накладывается на каркас. Далее скоба крепится к поверхности несущего бруса саморезами или гвоздями. На одну панель стандартной длины (2,5 метра), используется 2 кляймера, на блок Хауса (имитация бруса), у которого длина зачастую не превышает 0,5 м – одна скоба;

    Фото — кляймер

  9. Когда строительные работы окончены, вагонка покрывается олифой, защитными средствами и лаком или краской.

Покраска также может проводиться до начала монтажных работ, но тогда отделка может пострадать при установке на каркас. После этого остается только на стыки потолка и стены установить плинтуса.

Фото — готовая комната

Правила монтажа каркаса и виниловой или деревянной вагонки на потолок и стены очень похожи. Разниться только определение периметра. Чтобы монтировать евровагонку, нужно расчертить от потолка линии одинаковой длины и от них уже размечать поверхность.

Советы по выбору вагонки и установке:

  1. В сауне, бане, мансарде или других помещениях с высокой температурой нужно использовать вагонку из липы, лиственницы или осины. Эти породы не нагреваются и не выделяют смолу под термическим воздействием;
  2. Деревянный каркас обязательно обрабатывается антисептиком и противопожарными соединениями;
  3. Бесшовный лист зачастую превышает размеры обычных панелей, поэтому для него требуются усиленные крепежные изделия. Чаще всего строителями используются специальные саморезы или гвозди. При работе в здании из бетонных плит можно применять даже дюбеля;
  4. Если выбран способ установки на стены без каркаса, то перед началом работ проводится полный демонтаж старого покрытия, выравнивания стен и потолка, а также их грунтовка.

: монтаж деревянной вагонки

Обзор цен

Цена за монтаж вагонки может разниться в зависимости от города вашего проживания, объема работ, иногда расценки варьируются от определенных фирм-подрядчиков. Рассмотрим, сколько стоит отделка одного квадратного метра помещения в различных городах стран СНГ:

ГородСтоимость монтажа вагонки сложной формы, у. е./м2 (без учета обрешетки)
Волгоград7,2
Воронеж7,3
Казань7,3
Краснодар7,2
Москва7,5
Новосибирск7,3
Одесса7,5
Самара7,3
СПб7,5
Уфа7,2
Челябинск7,2

17 Сентябрь 2015       Владимир Бакаев 

Источник: https://www.proprofnastil.ru/montazh-vagonki.html

Установка металлопластиковых окон не терпит халтуры

Правильный монтаж

Правильная установка оконных систем является залогом их длительной и надежной службы. Это и понятно, ведь некачественный монтаж может лишить всех достоинств новые окна и свести на нет весь ожидаемый эффект тепло- и шумоизоляции.

Установка оконной системы – непростое дело для новичка, поэтому советуем воспользоваться услугами профессионалов. Чтобы получить гарантию не только на окна, но и на их монтаж, необходимо заказать установку стеклопакетов у фирмы-производителя оконных систем.

В этом случае поставщик будет нести ответственность за недобросовестно выполненные работы.

  • Как же проконтролировать установку окон и определить ее качество?
  • На что стоит обратить внимание?

В этой статье мы рассмотрим основные этапы монтажа пластикового окна, их особенности, варианты использования специальных средств (монтажная пена, герметик) и возможные технические «ляпы».

На видео сотрудники монтажной компании показывают, каким должны быть правильный монтаж окон:

Этапы монтажа металлопластиковых окон

Установка одного металлопластикового окна в среднем занимает около двух часов и состоит из нескольких этапов:

  • удаление старой оконной системы;
  • проверка и выравнивание оконного проема;
  • подготовка отверстий для креплений в стене и по периметру окна;
  • установка окна;
  • герметизация стыков;
  • монтаж отливов и подоконников.

Хотим вас предупредить, при выполнении первых двух пунктов в помещении появляется пыль и определенное количество строительного мусора, поэтому необходимо заранее позаботиться о мебели в комнате. Ее необходимо заблаговременно вынести или накрыть и обеспечить свободный доступ к оконному проему.

Существует два метода крепления окна к стене: крепление насквозь через коробку и при помощи анкера. Каждый из методов обладает своими преимуществами и недостатками.

При использовании крепления на анкер упрощается нивелирование рамы по уровню и отвесу, а также сохраняется целостность торцевой поверхности пластика.

Во время крепления насквозь через коробку необходимо снять все створки и стеклопакеты с рамы, но при этом окно можно установить практически в любом проеме, и такой метод гарантирует перенос нагрузки с пластика на внутреннюю металлическую арматуру окна.

Чтобы правильно произвести крепление через коробку, пустую раму тщательно выставляют по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню при помощи распорных колодок. Далее, по всему периметру окна необходимо высверлить отверстия в раме и стене для крепежа, закрепить раму специальными цанговыми болтами и вставить створки и стеклопакеты.

Стык между стеной и окном герметизируется с помощью полиуретановой пены. Выбор метода зависит от особенностей оконных проемов, специализации сотрудников по установке и, конечно же, ваших пожеланий.

Остается сделать последние штрихи – снять с профилей защитную пленку, установить подоконник и отлив, герметизировать внешний стык, отрегулировать фурнитуру, и процесс установки металлопластикового окна будет завершен.

Обратите внимание

  • В процессе подготовки к монтажу нижние несущие колодки должны быть опорой для окна. Не допускайте «провисания» конструкции на дюбелях, так как под собственным весом она может сорваться. Колодки должны располагаться близко к вертикальным элементам (под вертикальными перегородками-импостами в раме и по ее углам).

  • Необходимо исключить попадание влаги во внутреннюю центральную камеру во время монтажа. Конструкция любого профиля позволяет отводить воду, которая просачивается через первый слой уплотнения, наружу, однако влага может попадать месте крепления импоста к раме или поступать сквозь отверстия для саморезов, которыми крепят внутреннюю арматуру.

  • Не стоит слишком туго зажимать крепежные шурупы, иначе окно может принять бочкообразный вид. Целесообразно проверить общую нивелировку окна и прогибы профиля в местах крепления после установки.
  • Допускаемая ширина стыков между оконной рамой и стеной составляет менее 3 см, особенно если окно больших размеров.

    Чтобы увеличить ширину окна без увеличения самого стеклопакета, используются дополнительные профили-расширители, которые изготавливают все производители оконных профилей. Благодаря специальной конструкции они абсолютно не видны снаружи после установки.

  • Качественная герметизация наружных швов между рамой и стеной обязательна! При открывающихся створках ее проводят после монтажа окна, если же имеются глухие части, герметик необходимо наносить до установки стеклопакета, т.к. после этого доступ к наружным швам будет невозможен.

  • После окончания работ защитная пленка с пластиковых профилей удаляется. Эта пленка не предназначена для длительного использования, под действием ультрафиолета она быстро теряет прочность и эластичность и превращается в слой краски, которая ничем не смывается.

Монтажная пена и герметик

Несмотря на разнообразие современных строительных материалов, для герметизации окна стыки между окном и стеной заполняются полиуретановой пеной.

Материал обладает высокими теплоизоляционными и герметизирующими качествами, принимает на себя и равномерно распределяет ветровую нагрузку и механическое напряжение, не требует выравнивания уплотняемых поверхностей, прост в использовании и относительно дешев.

Однако следует учесть, что полиуретановая пена не имеет гидроизоляционных свойств, очень быстро желтеет и разрушается под действием прямых солнечных лучей и атмосферных явлений, поэтому поверх нее необходимо наносить дополнительный защитный слой, в качестве которого можно использовать герметик, штукатурку или краску. Также под действием температуры высохшая пена может изменять свой объем на 5-10%, в результате чего при слишком большой толщине стыка (8–12 см) оконная коробка может сместиться на 4–6 мм. Такой эффект может вызвать разрушение штукатурки, которая прилегает к окну, и появление щелей, а также нарушает работу запорных механизмов фурнитуры, т.е. в зависимости от сезона окно может или не закрываться, или не открываться. Поэтому категорически запрещается устанавливать профиль без механического крепежа.

Зачастую поверхность стены, которая примыкает к окну, настолько неровная, а проем имеет такой большой перекос, что ширина самого стыка колеблется в пределах от 0 до 5 см.

В этом случае для придания шву минимальной эластичности на стыке с рамой единственным вариантом является его штукатурка и покраска.

Если же ширина шва составляет менее 15 мм, то здесь пригодятся силиконовые герметики или технологичная, но весьма дорогостоящая полиуретановая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ).

Такую ленту лучше всего использовать при монтаже окон на балконах и лоджиях для герметизации верхних отливов (козырьков), так как в несжатом состоянии она теряет свои гидроизоляционные свойства, да и высокая стоимость ограничивает ее широкое применение. В остальных случаях высокая адгезия к бетону и низкая стоимость определяет применение пастообразных силиконовых герметиков.

Последствия неправильной установки окон

При некачественно выполненном монтаже оконных систем появляется целый ряд проблем в их эксплуатации. Среди них :

  • образование сквозняков;
  • перекос рамы;
  • окно открывается не полностью или вообще не открывается и пр.

Перед подписанием акта приема выполненных работ обязательно осмотрите окна

После установки проверьте окна на предмет отсутствия сквозняков и точность уровня.

Несоблюдение уровня или плохое выравнивание оконного проема при установке профиля влечет за собой перекос рамы и, как следствие, неплотный притвор створки к раме изделия, в результате чего образуются сквозняки и задувания.

Также, с целью экономии монтажной пены, монтажники могут плохо «запенить» проем окна по периметру, под водоотливом и подоконником, что тоже приведет к образованию сквозняков.

Осмотрите фурнитуру, обратите внимание на ее целостность и функциональность. При неправильном креплении могут возникнуть сложности при открывании/закрывании окна. Проверьте все позиции створок. Неполное открывание или полная блокировка может произойти по причине неправильно замера и установке окна несоответствующего размера или перекосе рамы.

Качественно изготовленная и установленная оконная система должна соответствовать необходимым размерам четверти и монтируется к стене при помощи механического крепежа по точно выведенному откосу и уровню.

Щели между рамой и оконным проемом должны герметизироваться монтажной пеной и герметиком для полного исключения сквозняков. Обратите внимание, что при правильном монтаже створки легко открываются во всех позициях и замковые механизмы фурнитуры имеют плавных ход.

Установка фирменного подставочного профиля обеспечит правильный монтаж окна, подоконника и отлива.

Как видите, контролировать установку оконных систем не так уж сложно. Металлопластиковые окна, установленные в соответствии со всеми требованиями, создадут тепло и уют в вашем доме, защитят от уличного шума и пыли и прослужат вам долгие годы.

Источник: http://OknaOlimpa.ru/info/montazh.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.