Реновация кровли — с шифера на гибкую черепицу

Содержание

Реновация кровли с шифера на гибкую черепицу – инструкция — ТЕХНОНИКОЛЬ

Реновация кровли — с шифера на гибкую черепицу

Замена старой асбестоцементной крыши (шифера) на новую, с помощью более выразительной и долговечной гибкой черепицей, в среднем занимает несколько дней.  Последовательность этапов  демонтажа  старого покрытия и монтажа нового важно знать перед началом работы. Поэтому мы подготовили наглядный мастер-класс по реновации старой шиферной кровли на новую с использованием гибкой черепицы.

Традиционно шифер используется в недорогом строительстве. Изначально небольшие плиты шифера производились из глинистых сланцев, позже им на замену пришел шифер из листового асбестоцемента, который используется также при производстве доски АЦЭИД.

Несмотря на бюджетность материала, материал обладает рядом недостатков:

  • Шифер содержит азбест, а данный компонент может приносить вред человеку в виде азбестовой пыли, которая поднимается во время его обработки.
  • Большой вес шифера. Этот материал требует определенных физических усилий при установке.
  • Относительная неустойчивость к влаге. Крыша из шифера, как губка впитывает в себя влагу. Через несколько лет, из-за излишней влажности, на шифере может прорасти мох и различные лишайники.
  • Недостаточная эстетичность. Для более дорогих и эксклюзивных дизайнерских решений, оборудования прозрачной кровли привычный шифер скорее всего не подойдёт.
  • Хрупкость. Когда производится укладка шифера на стропила, необходимо прибивать листы. От удара по гвоздю, в шифере зачастую образовываются сколы и трещины. Поэтому укладывая шифер, лучше просверлить отверстия, в которые будет входить гвоздь.

Замена физически и морально устаревшего кровельного покрытия из шифера большинству владельцев загородных домов и дач представляется крайне дорогим и длительным мероприятием.

Поэтому многие предпочитают тянуть с глобальной реновацией кровли до последнего, отделываясь локальным ремонтом наиболее проблемных участков.

Однако такое латание дыр редко избавляет от протечек и других проблем отживающей свое кровли, особенно если она изначально строилась с ошибками и нарушением технологий. В этом случае местный ремонт покрытия, без устранения причин повреждения кровли, – выброшенные на ветер деньги.

Реновация шифера на гибкую черепицу процесс несложный и не требует особых навыков. Главное – соблюдать этапность работы и рекомендации производителя гибкой черепицы. 

Этап 1. Демонтаж старого шифера

Хрупкость асбестоцементных листов влияет на их демонтаж кровли. Чтобы снять старый шифер с кровли нашего дома мы применяли гвоздодер, но для этих целей также подошли бы молоток или лом. Правда, в этом случае листы расколются и начнут пылить.

Демонтаж шифера начинается сверху вниз и идет лесенкой по диагонали. Работы по демонтажу необходимо проводить осторожно и не наступать на отколовшиеся листы, т.к. на них легко поскользнуться и упасть.

Листы старого шифера спускаются вниз по доскам, если они будут еще использоваться, к примеру, для дорожек на участке.

Старое кровельное покрытие должно демонтироваться сначала с одного ската, потом с другого. Если пойдет дождь, один открытый скат кровли проще будет укрыть пленкой, чтобы вода не попала в чердачное помещение.

Этап 2. Обновление (укрепление) стропильной системы

Под старым шифером находятся стропильные конструкции. Если в доме ранее случались протечки, они могут быть повреждены грибком и плесенью. Важно перед монтажом кровельной системы тщательно осмотреть их целостность и оценить повреждения, состояние досок, лежней и мауэрлатов.

 Возможно, для новой системы шаг стропил будет недостаточным. В этом случае также нужно построить новую несущую систему.

Этап 3. Монтаж сплошного  основания

После завершения работ со стропильной конструкцией и локальной замене сгнивших досок, можно переходить к укладке обрешетки и поверх нее сплошного основания из ОСП (ориентированно-стружечной плиты).

Важно обратить внимание на необходимость сохранения зазора между плитами ОСП не менее 3 мм для компенсации линейного расширения материала под воздействием естественных природных факторов: влажности воздуха и температуры.  

Если конструктивное решение предполагает обустройство теплой мансарды, перед монтажом ОСП плит укладывается утеплитель и только потом монтируется сплошное основание из ОСП плит.

Этап 4. Монтаж карнизных планок

Теперь, когда основание гибкой черепицы готово, необходимо усилить карнизный свес. Для этого используются металлические карнизные планки, которые укладываются ребром на край сплошного основания. Крепление планок происходит в шахматном порядке при помощи кровельный гвоздей, нахлест одной планки на другую должен составить 3-5 см.

Этап 5. Монтаж гидроизоляции

Следующий шаг – это устройство гидроизоляции. Рекомендуется использовать подкладочные ковры ANDEREP, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке гидроизоляции.

Гидроизоляция укладывается по всей поверхности кровли. В сложных местах – стыках, примыканиях, карнизных свесах, ендовах монтируется самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA.

На оставшейся поверхности ОСП крепится подкладочный ковер механической фиксации.

Монтаж полотен ведется снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном направлении. Места нахлеста промазываются мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ на ширину 8-10 см.

 Если у кровли дома есть внутренний угол (ендова), то его гидроизоляция может быть выполнена открытым способом или способом подреза. В первом случае вдоль оси ендовы, поверх подкладочного ковра ANDEREP монтируется ендовный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ.

По периметру тыльной стороны он промазывается битумной мастикой на ширину 10 см и прибивается кровельными гвоздями с шагом 20-25 см. Кстати, альтернативой ему может выступать металлический лист с антикоррозийным покрытием.

Или же монтаж ендовного ковра можно не производить, если внутренний угол прокладывать гибкой черепицей, подрезая каждый гонт и промазывая его с тыльной стороны мастикой ФИКСЕР на величину 10 см в местах отсутствия самоклеящегося слоя.

Когда монтаж подкладочного ковра на всей территории кровли завершен, устанавливаются торцевые планки для усиления фронтонного свеса. Они крепятся специальными кровельными гвоздями поверх подкладочного слоя с нахлестом одной планки на другую 3-5 см. 

Этап 6. Монтаж стартовой полосы

Когда поверхность кровли готова к монтажу гибкой черепицы, перед началом монтажа необходимо проверить наличие кровельных гвоздей 30х3,5 для рядовой и 45х3,5, для коньковой черепицы, а также битумной мастики №23 ФИКСЕР (продается в упаковках объемом 310 мл, 3,6 кг и 12 кг).

Монтаж начинается со стартовой полосы. На длинных скатах укладку первого ряда рекомендуется производить с центра ската. Однако если кровля не большая, можно начинать от фронтона.

Монтируется черепица «драконий зуб» диагональными полосами. Второй ряд укладывается со смещением влево или вправо на 15-85 см (примерно пол-лепестка).

Третий ряд также должен смещаться на 15-85 см относительно черепицы второго ряда.

Этап 7. Монтаж гибкой черепицы

Каждый гонт гибкой черепицы прибивается к основанию обычным молотком или с помощью пневматического гвоздезабивного пистолета.

Специальный инструмент позволяет увеличить скорость монтажа в несколько раз. Если скат кровли не превышает 45%, то черепица прибивается на 5 гвоздей, если же он больше – требуется  гвоздей.

Напомним, что гибкая черепица может монтироваться на скатах кровли от 12 до 90 градусов.

На иллюстрации продемонстрирован монтаж двухслойной гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS серии Джаз Кастилия, срок гарантии на которую составляет 50 лет. Данная черепица выпускается в форме нарезки «Драконий зуб» с размером гонта 100х33,5 см.

Материал неприхотлив в монтаже, т.к. не требуется снимать адгезионные пленки с каждого гонта, а на стартовой полосе используется не коньковая черепица, а рядовая.

Однако нужно помнить, что для этой формы нарезки гвоздь должен крепить место нахлеста двух составных частей черепицы.

 Схема расположения гвоздей зависит от серии и формы черепицы (обратитесь к инструкции производителя), но неизменным остается то, что для монтажа материала обязательно должны использоваться специальные оцинкованные кровельные гвозди с широкой шляпкой. Если кровля монтируется на обычные гвозди, плохо прибитые гонты черепицы могут отлететь во время сильного ветра. Корректно произведенный монтаж кровли гарантирует, что кровля выдержит порывы ветра до 180 км/ч. 

Этап 8. Монтаж конькового аэратора

При устройстве ребер крыши рядовая черепица подрезается, чтобы между покрытиями смежных скатов оказалась прорезь шириной 0,5 см. Обратите внимание, что форма нарезки «драконий зуб» не требует укладки на ребрах крыши коньково-карнизной черепицы, т.к. ее можно вырезать из рядовой черепицы. На коньке устанавливаются кровельные аэраторы.

 Кровельные аэраторы  потом закрываются коньково-карнизной черепией. Обратите внимание, коньково-карнизная черепица крепится на оцинкованные кровельные гвозди 45 мм с широкой шляпкой.

 Замена асбестоцементного шифера на гибкую черепицу занимает совсем немного времени. Технология демонтажа старого покрытия  и установки новой кровельной системы достаточно проста и не требует специальной подготовки для проведения реновации с шифера на гибкую черепицу.

Источник: https://www.tn.ru/journal/dlya-doma-i-kvartiry/instruktsii-i-rukovodstva/renovatsiya-krovli-s-shifera-na-gibkuyu-cherepitsu-instruktsiya/

Операция реновация: меняем шифер на гибкую черепицу

Реновация кровли — с шифера на гибкую черепицу

Дело в том, что шифер содержит асбест, который можетприносить вред здоровью человека. Из-за относительной неустойчивости к влагекрыша из шифера как губка впитывает воду.

Вот почему через несколько лет нашифере может прорасти мох и лишайники. По причине хрупкости материала напокрытии могут появляться трещины и сколы. Да и при укладке шифера на стропилаот удара по гвоздю шифер можно повредить.

Поэтому укладывая его, лучшепросверлить отверстия, в которые будет входить гвоздь.

Отметим также, что шифер внешне недостаточно эстетичен. Длядорогих дизайнерских решений, крыш сложной формы привычный шифер скорее всегоне подойдёт. Наконец, из-за большого веса, этот материал требует определенныхусилий при установке.

Замена физически и морально устаревшей кровли из шиферабольшинству владельцев загородных домов и дач кажется крайне дорогим идлительным мероприятием. Но выход есть – замена шифера нагибкую черепицу. Это процесс недорогой, несложный и нетребующий особых навыков.

Рассмотрим подробнее, какзаменить покрытие из шифера и еврошифера на гибкую черепицу«ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

1. Демонтаж старого шифера

Чтобы снять старый шифер с кровли, применяют гвоздодер,молоток или лом. Демонтаж начинается сверху вниз и идет лесенкой по диагонали.Старое кровельное покрытие снимают сначала с одного ската, потом с другого.Если пойдет дождь, один открытый скат кровли проще будет укрыть пленкой.

2. Обновление (укрепление) стропильной системы

Под старым шифером находятся стропильные конструкции. Домонтажа нового покрытия важно тщательно осмотреть их целостность. Если дляновой системы шаг стропил будет недостаточным, нужно усилить несущуюсистему.

Переходим к укладке обрешетки и поверх нее сплошногооснования из ОСП-3 (ориентированно-стружечной плиты) или фанеры ФСФ. Необходимосохранить зазор между плитами сплошного основания не менее 5−8 см длякомпенсации линейного расширения материала под воздействием влажности воздуха итемпературы.

Если планируется обустройство теплой мансарды, спервамонтируют пароизоляцию, укладывают утеплитель, ветровлагозащитную плёнку,создают вентилляционные каналы из брусков и только потом монтируют сплошноеоснование.

4. Монтаж карнизных планок

Далее необходимо усилить карнизный свес. Для этогоиспользуются металлические карнизные планки, которые укладывают на крайсплошного основания карнизного свеса. Крепление планок происходит в шахматномпорядке при помощи кровельных гвоздей, с шагом 10−15 см.

Для устройства гидроизоляции рекомендуется использоватьподкладочные ковры ANDEREP.

Всложных местах – стыках, примыканиях, карнизных свесах, ендовах монтируетсясамоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA.

Монтаж полотен ведется снизувверх с нахлестом 10 см в продольном направлении и 15 в поперечном. Местанахлеста в случае отсутствия клеевого слоя промазывают мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ»на ширину 8−10 см.

Если у кровли дома есть внутренний угол (ендова), то егогидроизоляцию выполняют открытым способом или способом подреза.

Когда монтаж подкладочного ковра завершен, для усиленияфронтонного свеса устанавливают торцевые планки. Они крепятся специальнымикровельными гвоздями поверх подкладочного слоя с нахлестом одной планки надругую с шагом 10−15 см

6. Монтаж стартовой полосы

Перед началом работ подготовьте кровельные гвозди 30 х 3,5для двухслойной и однослойной черепицы и 45 х 3,5 для трехслойной черепицы, атакже битумную мастику №23 «ФИКСЕР».

Монтаж начинается со стартовой полосы. На длинных скатахукладку первого ряда рекомендуется производить с центра ската. Однако есликровля небольшая, можно начинать от фронтона.

К примеру, черепица «Драконий зубТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» монтируется диагональными полосами. Второй рядукладывается со смещением влево или вправо на 15−85 см.

Третий ряд долженсмещаться на 15−85 см относительно черепицы второго ряда.

7. Монтаж черепицы

Каждый гонт черепицы «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» прибивается коснованию обычным молотком или с помощью пневматического гвоздезабивногопистолета.

Схема расположения гвоздей зависит от серии и формычерепицы (обратитесь к инструкции производителя), но неизменным остается то,что для монтажа материала обязательно должны использоваться специальныеоцинкованные кровельные гвозди с широкой шляпкой. 

8. Монтаж конькового аэратора

При устройстве ребер крыши рядовая черепица и деревянноеоснование подрезается, чтобы между покрытиями смежных скатов оказалась прорезьшириной 3−5 см. На коньке устанавливаются кровельные аэраторы, которые закрываются коньково-карнизнойчерепицей, так же как и остальные части коньков и ребер.

  • Со временем любая кровля теряет свой внешний вид, при этом ухудшаются эксплуатационные характеристики этой части здания. У одних кровельных покрытий «болезни» начинаются раньше, у других – позже.
  • Семья Герасимовых втроем теснилась в небольшой мансарде, которая одновременно служила спальней для родителей, спальней для их взрослой дочери и неким подобием гостиной. Чтобы у каждого появился свой уголок, разобрали старую кровлю и построили новую, на метр выше.
  • У кровельщиков уже давно есть четкое разделение кровельных материалов на категории «эконом», «стандарт», «премиум». И, казалось бы, по характеристикам все материалы похожи, но не все способны служить десятилетиями, а то и сотнями лет, не меняя своих свойств. Мы выбрали лучших из самых качественных.
  • Про бездомного человека говорят, что у него нет крыши над головой. Эта конструкция надежно защищает от погодных явлений и принимает на себя их воздействие. Снег, дождь, град, мороз и палящее солнце – круглый год крыша испытывает на себе колоссальные нагрузки. Поэтому и требования к кровельным материалам и качеству монтажа высоки.
  • От надёжности кровли во многом зависит общий срок службы дома. Рассмотрим основные этапы ее устройства на примере монтажа гибкой многослойной черепицы «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

Источник: http://www.peredelka.tv/azbuka/articles/roof/Operaciya-renovaciya/

Операция реновация: меняем шифер на гибкую черепицу

Реновация кровли — с шифера на гибкую черепицу

Дело в том, что шифер содержит асбест, который можетприносить вред здоровью человека. Из-за относительной неустойчивости к влагекрыша из шифера как губка впитывает воду.

Вот почему через несколько лет нашифере может прорасти мох и лишайники. По причине хрупкости материала напокрытии могут появляться трещины и сколы. Да и при укладке шифера на стропилаот удара по гвоздю шифер можно повредить.

Поэтому укладывая его, лучшепросверлить отверстия, в которые будет входить гвоздь.

Отметим также, что шифер внешне недостаточно эстетичен. Длядорогих дизайнерских решений, крыш сложной формы привычный шифер скорее всегоне подойдёт. Наконец, из-за большого веса, этот материал требует определенныхусилий при установке.

Замена физически и морально устаревшей кровли из шиферабольшинству владельцев загородных домов и дач кажется крайне дорогим идлительным мероприятием. Но выход есть – замена шифера нагибкую черепицу. Это процесс недорогой, несложный и нетребующий особых навыков.

Рассмотрим подробнее, какзаменить покрытие из шифера и еврошифера на гибкую черепицу«ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

1. Демонтаж старого шифера

Чтобы снять старый шифер с кровли, применяют гвоздодер,молоток или лом. Демонтаж начинается сверху вниз и идет лесенкой по диагонали.Старое кровельное покрытие снимают сначала с одного ската, потом с другого.Если пойдет дождь, один открытый скат кровли проще будет укрыть пленкой.

2. Обновление (укрепление) стропильной системы

Под старым шифером находятся стропильные конструкции. Домонтажа нового покрытия важно тщательно осмотреть их целостность. Если дляновой системы шаг стропил будет недостаточным, нужно усилить несущуюсистему.

Переходим к укладке обрешетки и поверх нее сплошногооснования из ОСП-3 (ориентированно-стружечной плиты) или фанеры ФСФ. Необходимосохранить зазор между плитами сплошного основания не менее 5−8 см длякомпенсации линейного расширения материала под воздействием влажности воздуха итемпературы.

Если планируется обустройство теплой мансарды, спервамонтируют пароизоляцию, укладывают утеплитель, ветровлагозащитную плёнку,создают вентилляционные каналы из брусков и только потом монтируют сплошноеоснование.

4. Монтаж карнизных планок

Далее необходимо усилить карнизный свес. Для этогоиспользуются металлические карнизные планки, которые укладывают на крайсплошного основания карнизного свеса. Крепление планок происходит в шахматномпорядке при помощи кровельных гвоздей, с шагом 10−15 см.

Для устройства гидроизоляции рекомендуется использоватьподкладочные ковры ANDEREP.

Всложных местах – стыках, примыканиях, карнизных свесах, ендовах монтируетсясамоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA.

Монтаж полотен ведется снизувверх с нахлестом 10 см в продольном направлении и 15 в поперечном. Местанахлеста в случае отсутствия клеевого слоя промазывают мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ»на ширину 8−10 см.

Если у кровли дома есть внутренний угол (ендова), то егогидроизоляцию выполняют открытым способом или способом подреза.

Когда монтаж подкладочного ковра завершен, для усиленияфронтонного свеса устанавливают торцевые планки. Они крепятся специальнымикровельными гвоздями поверх подкладочного слоя с нахлестом одной планки надругую с шагом 10−15 см

6. Монтаж стартовой полосы

Перед началом работ подготовьте кровельные гвозди 30 х 3,5для двухслойной и однослойной черепицы и 45 х 3,5 для трехслойной черепицы, атакже битумную мастику №23 «ФИКСЕР».

Монтаж начинается со стартовой полосы. На длинных скатахукладку первого ряда рекомендуется производить с центра ската. Однако есликровля небольшая, можно начинать от фронтона.

К примеру, черепица «Драконий зубТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» монтируется диагональными полосами. Второй рядукладывается со смещением влево или вправо на 15−85 см.

Третий ряд долженсмещаться на 15−85 см относительно черепицы второго ряда.

7. Монтаж черепицы

Каждый гонт черепицы «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» прибивается коснованию обычным молотком или с помощью пневматического гвоздезабивногопистолета.

Схема расположения гвоздей зависит от серии и формычерепицы (обратитесь к инструкции производителя), но неизменным остается то,что для монтажа материала обязательно должны использоваться специальныеоцинкованные кровельные гвозди с широкой шляпкой. 

8. Монтаж конькового аэратора

При устройстве ребер крыши рядовая черепица и деревянноеоснование подрезается, чтобы между покрытиями смежных скатов оказалась прорезьшириной 3−5 см. На коньке устанавливаются кровельные аэраторы, которые закрываются коньково-карнизнойчерепицей, так же как и остальные части коньков и ребер.

  • Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» приняла участие в строительстве коттеджа необычной архитектурной формы под названием «Четвертьхаус». Дом-четверть, или одна четвертая часть купола, — уникальный проект энтузиаста Артема Оганова. Вряд ли где-то еще в России, а может быть и во всем мире, найдется похожий дом.
  • Семья Герасимовых втроем теснилась в небольшой мансарде, которая одновременно служила спальней для родителей, спальней для их взрослой дочери и неким подобием гостиной. Чтобы у каждого появился свой уголок, разобрали старую кровлю и построили новую, на метр выше.
  • Кто из нас не сталкивался с такими неприятностями, как протечки плоских и скатных кровель? Даже незначительные протечки приводят к намоканию теплоизоляции и возможному последующему разрушению конструкций кровли.
  • У кровельщиков уже давно есть четкое разделение кровельных материалов на категории «эконом», «стандарт», «премиум». И, казалось бы, по характеристикам все материалы похожи, но не все способны служить десятилетиями, а то и сотнями лет, не меняя своих свойств. Мы выбрали лучших из самых качественных.
  • При строительстве дома важно грамотно спланировать подкровельную вентиляцию и рассчитать необходимое количество ее элементов. Правильное устройство подкровельной вентиляции и качественные материалы обеспечат длительный срок службы кровли и здания в целом, позволяя экономить на энергопотреблении.

Источник: http://peredelka.shop/azbuka/articles/roof/Operaciya-renovaciya/

Гибкая битумная черепица: достоинства материала

Реновация кровли — с шифера на гибкую черепицу

Ремонт — это момент, который хочется отдалить. Тем не менее рано или поздно эта необходимость наступит и хорошо, если поздно. Поэтому выбирать строительные материалы стоит тщательно и не торопясь.

На крышу приходится основная погодная нагрузка

Кровля — один из важнейших элементов здания, от сохранности которого зависит не только состояние самой крыши и внешний вид дома, но и целостность всего строения.

Протечёт крыша — начнёт разрушаться всё, от стен до фундамента.

Если перед вами встал вопрос о ремонте и обновлении, то есть о реновации кровли, рассмотрите вариант использования гибкой битумной черепицы.

Про битумную черепицу

Что такое битумная черепица и в чём её положительные стороны в сравнении, например, с металлической? Чтобы вникнуть в тонкости, «рассмотрим» материал поближе.
Гибкая битумная черепица: рассмотрим материал поближе

Битумная черепица — это кровельный материал на основе стеклохолста, пропитанного битумом.

Лицевая поверхность покрыта крошкой из гранита или сланца, придающей материалу декоративность и дополнительную устойчивость к нагрузкам.  Сегодня в производстве используют модифицированный битум — обогащённый кислородом или с полимерными добавками, например, искусственным каучуком.

Модификаторы делают битумное покрытие более устойчивым к температурным нагрузкам. Современный рынок кровельных материалов представлен как минимум двумя десятками брендов, имеющих устойчивую репутацию.

Среди компаний с почти полуторавековой историей, таких как крупнейший мировой производитель гибкой черепицы «CertainTeed» (США) или имеющий сто шестидесятилетнюю историю «ICOPAL» (Дания), достойное место занимает корпорация «ТехноНИКОЛЬ», входящая в пятёрку европейских производителей битумных кровельных материалов.

Крыша, покрытая гибкой битумной черепицей производства ТехноНиколь. Фото с сайта shinglas.ru
Родиной битумной черепицы принято считать Америку. Сегодня гибкое битумное кровельное покрытие — один из самых распространённых материалов для крыш в Америке: на более 80% частных домов кровли сделаны из asphalt shingles (битумной черепицы).

Битумная черепица — результат объединения двух технологий по производству кровельных материалов.
Торговый бренд одной из старейших компаний по производству битумной черепицы. Фото с сайта askaroofer.

com Ещё в середине XIX века было освоено производство рулонных кровельных материалов, аналогичных современному рубероиду — пропитанный битумом холст. С 1893 года производилась и штучная битумная черепица, в этом случае основой для черепичек служил картон.

  В 1903 году некоему Генри Рейнольдсу пришло в голову разрезать пропитанный битумом холст на отдельные полосы с фигурным краем. Так появилась черепица, известная нам. 
«Самый обыкновенный дом может стать произведением искусства архитектуры, если использовать битумную черепицу». Фото с сайта askaroofer.com В середине прошлого века в качестве основы стали использовать стекловолокно — более устойчивый к нагрузкам, долговечный и совершенно не впитывающий воду материал. 

В чём сила гибкой битумной черепицы

Современный рынок кровельных покрытий велик.

Как выбрать материал для крыши собственного дома из многообразия шифера, ондулина, металлочерепицы, металлического фальца, кровельных ПВХ-мембран? 
Битумная черепица. Фото с сайта shinglas.

ru

Очень просто, используя принцип адекватного соотношения четырёх основных параметров: технических характеристик, внешнего вида, доступности материала, цены.

 

Технические параметры

Покрытие из гибкой битумной черепицы обладает целым рядом положительных качеств. Технология изготовления делает битумную черепицу практически идеальным гидроизолятором. Такое кровельное покрытие не пропустит атмосферные осадки внутрь дома и защитит деревянную стропильную конструкцию.

Битумная черепица Крыша, покрытая кровельным железом (будь то металлочерепица или фальц), может начать протекать после первой же зимы: если металл тонкий, под давлением снега швы между листами могут разойтись.

Кровля, сделанная с применением битумной черепицы, со временем станет ещё более надёжной защитой: слой битума от нагрева солнца немного размягчится и отдельные гонты сплавятся между собой и подкладочным ковром, образуя водонепроницаемый панцирь.  В отличие от металлической кровли, например, популярной в последнее время металлочерепицы, покрытие с битумом глушит шум дождя.

С такой крышей вы не будете жить как под перевёрнутым железным ведром.  Монтаж отдельных элементов не представляет сложности. Гонты подрезаются простым ножом, а клеевой слой на обратной стороне исключает использование каких либо банок с клеем.

Битумную черепицу несложно смонтировать Обычно производители гарантируют до тридцати лет службы при условии правильного монтажа. Но если условия эксплуатации не экстремальные (ваш дом находится не в Антарктиде или Сахаре), то крыша, покрытая мягкой черепицей, может прослужить и пятьдесят, и все сто лет.

Черепица не выцветает, ведь посыпка, сделанная из натуральных материалов (каменной крошки), не меняет своих качеств под действием солнца.
Повреждения на кровле из гибкой черепицы можно отремонтировать Такая кровля не пострадает от падения на неё ветки дерева, а в металлической в такой ситуации может появиться вмятина. К тому же покрытие, состоящее из отдельных элементов, ремонтнопригодно: всегда можно заменить повреждённый участок.

Внешний вид

Гибкая черепица с посыпкой из каменной крошки весьма декоративна. Покрытие матовое, оно не бликует, как металл, на солнце.

Выпускаются элементы с краем различной формы: прямоугольный, округлый («бобровый хвост»), шестиугольный («соты»), и другие.

Трёхслойная черепица, кроме повышенной прочности и долговечности, имеет объём — такая кровля выглядит очень привлекательно.

Сложная форма кровли — не проблема. Фото с сайта krovservis63.ru

А тот факт, что гибкая черепица позволяет использовать её на крышах замысловатой формы и конструкции, делает этот материал почти незаменимым.

Доступность материала и цена

Купить битумную черепицу не представляет сложности: выбор и по дизайну, и по цене велик. Стоимость квадратного метра кровли из битумной черепицы сравнима с наиболее распространённым вариантом — с использованием металлочерепицы.

Мягкая кровля требует твёрдого основания При расчётах стоит учесть, что мягкая кровля требует твёрдой основы. Использование плитного материала удорожит стоимость кровельного пирога.  Но зато в результате вы получите более надёжную крышу.

Да и, положа руку на сердце, сплошная обшивка под кровельное покрытие хороша в любом случае, какой бы вариант финишного материала вы не выбрали.

Битумная черепица — хороший выбор

Кровельное покрытие из битумной черепицы — пожалуй, наиболее подходящий вариант в бюджетном сегменте материалов для кровли: и для нового строительства, и для реновации старой кровли из шифера, металлочерепицы или любого другого материала, если крыша вашего дома прохудилась.

Статья размещена в разделах: кровля, кровельные материалы, крыши, металлочерепица, гибкая черепица, реновация, статьи

Источник: https://7dach.ru/NatashaPetrova/renovaciya-krovli-menyaem-metallocherepicu-na-gibkuyu-cherepicu_2-122762.html

Шифер – черепица с долгим сроком службы: как выбирать и укладывать

Реновация кровли — с шифера на гибкую черепицу

Современный рынок кровельных материалов предлагает богатый ассортимент: шифер, черепица, ондулин, рубероид – это далеко не полный список вариантов. Но самый старый и проверенный из них это, безусловно, шифер. Да, сегодня многие люди предпочитают приобретать более современную черепицу – металлическую, мягкую или керамическую.

Однако шифер вовсе не собирается сдавать позиции – его широко используют при оборудовании кровли на жилых домах, гаражах, сараях и других зданиях. Конечно, прежде чем определиться с таким важным выбором, как кровельный материал, следует серьезно взвесить все за и против, чтобы впоследствии не пришлось сожалеть о неудачном выборе.

Преимущества и недостатки шифера

Для начала перечислим, какими плюсами обладает классический асбестоцементный шифер.

Их довольно много:

  • Высокая прочность – волновой лист без труда выдерживает вес взрослого человека.
  • Не боится ржавчины, чем не могут похвастать профлист и металлочерепица.
  • Может прослужить 25 лет и даже больше, если не подвергать его значительным механическим нагрузкам.
  • Хорошо скрывает звуки при сильном дожде – металлическая кровля при этом выбивает настоящую барабанную дробь.
  • Легко переносит как очень высокие, так и низкие температуры, не теряя при этом своих качеств.
  • Если один лист поврежден, его можно легко сменить – не нужно менять всю кровлю.
  • Имеет невысокую стоимость, что является для многих владельцев частных домов наиболее важным фактором.

Конечно, все это в первую очередь касается волнового шифера. Плоский шифер имеет меньшую прочность, но в остальном его характеристики точно такие же. Кстати, в отличие от волнового, он находит более широкое применение. Его используют при изготовлении недорогих и долговечных заборов, при необходимости им можно облицовывать дома.

Каковы же минусы шифера?

Их меньше, чем плюсов:

  • Плохо работает на изгиб, может быть поврежден при резком ударе, что осложняет процесс транспортировки и разгрузки.
  • Один лист весит больше 20 кг, из-за чего подъем на крышу превращается в непростую задачу.
  • При длительных дождях может впитывать влагу, после чего покрывается мхом.
  • Имеет весьма непритязательный внешний вид – выпускается только в сером цвете, что не нравится многим домовладельцам.

Как видно, имеются как плюсы, так и минусы. Зная их, вы можете решить – стоит ли покрывать ваш кирпичный, каркасный или деревянный дом этим материалом или же лучше отдать предпочтение какому-то другому.

Подготовительный этап

Пока шифер не поднят на крышу, следует провести подготовительные работы. В первую очередь, желательно на земле решить, как именно материал будет уложен на стропила. Исходя из этого, можно заранее подогнать листы друг к другу, срезать углы, а также проделать отверстия для крепления, используя специальное оборудование.

Пробивать отверстия молотком и гвоздем ни в коем случае нельзя – почти всегда это приводит к раскалыванию материала. Необходимо использовать обычную дрель. Также нужно внимательно осмотреть листы – на них не должно быть ни малейших трещин и сколов. Как показывает практика, такой шифер приходит в негодность уже через несколько лет после укладки.

Покраска шиферных листов

Как уже говорилось выше, малая цветовая гамма (точнее — всего один, весьма некрасивый цвет) и значительное водопоглощение являются одними из главных недостатков шифера. Однако их можно устранить, просто покрасив материал перед установкой.

С одной стороны, это позволит придать шиферу любой цвет, какой кажется вам наиболее привлекательным. С другой стороны – краска будет защищать шифер от контакта с водой. А значит он не будет впитывать влагу, на его поверхности не появится мох.

Красить придется кисточкой или краскопультом. Валиком обычный волновой шифер прокрасить не удастся. Но если вы решили воспользоваться плоским шифером, покраска большим валиком возможна, что значительно сократит затраты времени.

Желательно предварительно покрыть поверхность грунтовкой: это существенно уменьшит расход краски, в то же время поможет получить более яркий, насыщенный цвет. Многие покрывают шифер краской в несколько слоев – в два, три и даже четыре. Это разумное решение. Да, перерасход краски будет существенным.

Зато каждый дополнительный слой на несколько лет отодвинет необходимость повторной обработки. Ведь частые перепады температур, воздействие ультрафиолета и другие негативные факторы со временем приведут к тому, что краска будет шелушиться и отставать. Лишние слои увеличат срок службы.

 Каждый последующий слой следует наносить только после того, как предыдущий полностью высохнет.

Возведение обрешетки под шифер

Пока краска подсыхает, можно приступить к изготовлению обрешетки и проведению других подготовительных этапов.

Первый этап — это установка стропил. Шифер — тяжелый материал. Поэтому чтобы он выдержал нагрузку, нужно использовать деревянный брус большого сечения – от 50?50 до 75?75 мм.

Расстояние между стропилами должно составлять от 1 до 2 метров, в зависимости от веса выбранных листов и сечения.

Если вы используете сравнительно легкий прямой шифер, сечение брусьев можно уменьшить – они без труда выдержат эту нагрузку.

Следующий этап – установка обрешетки. Сначала лучше фиксировать брусья на нижних стропилах. Фиксируются они при помощи гвоздей достаточной длины. Шаг можно сделать широким – шифер легко выдерживает большие снеговые нагрузки без вреда для себя, а также может выдержать взрослого человека, если он будет осторожно ступать. Достаточно трех брусьев на лист – по краям и по центру.

Если вы хотите получить сухой и теплый чердак или даже мансарду, необходима установка дополнительной гидро- и теплоизоляции.

С внутренней части к обрешетке крепится пароизоляция – необходимо защитить утеплитель от влаги, поднимающейся из жилых помещений. Между стропилами укладывается выбранный теплоизоляционный материал: это может быть минеральная вата, пенопласт или любой другой, устраивающий вас по своим качествам.

Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция. Можно использовать рубероид или строительный полиэтилен. Первый вариант долговечнее. Зато второй – значительно дешевле и не увеличивает нагрузку на стропила.

При строительстве следует обратить особое внимание на трубу печки или камина.

Она может нагреваться до высокой температуры, что нередко приводит к повреждению тепло- и гидроизоляционных материалов, а также шифера. Поэтому отступ должен составлять не менее 15 см.

Зазор снаружи следует надежно обшивать оцинкованным железом. Одним из его достоинств является возможность выдерживать крайне высокие температуры.

Приступаем к укладке шифера

Когда обрешетка готова, а краска на шифере высохла, можно начинать укладку. Как правильно сделать это? Первый ряд шифера укладывается снизу, последующие – на него, с нахлестом около 10-15 см. В этом случае вода будет легко скатываться вниз, не застаиваясь на стыках и не попадая внутрь.

Существует два варианта укладки: со смещением и обрезанием углов. Какой из них выбрать? Это зависит от особенностей крыши. В первом случае листы в одном ряду укладываются с нахлестом в одну волну.

Этого вполне достаточно, чтобы исключить возможность попадания воды на чердак.

 Во втором случае при укладке четырех соседних листов необходимо аккуратно выпилить края у двух, расположенных по диагонали, после чего укладывать их с небольшим зазором.

Если вы решили пользоваться плоским шифером, то не лишним будет обеспечение дополнительной гидроизоляции – можно использовать мастику, проклеивая ею все стыки.

Фиксировать шиферную черепицу на стропилах лучше всего при помощи оцинкованных саморезов. Причем не желательно вкручивать саморезы в дерево до самой шляпки – это может привести к появлению трещин на шифере, что крайне нежелательно.

Крепить нужно не по краям, а с отступом на одну волну. То есть, обычные восьмиполосные листы фиксируются на второй и седьмой волнах. В этом случае не придется тратить лишнее время, стыкуя отверстия в соседних листах между собой.

Для более точной подгонки листы шифера иногда приходится обрезать. Лучше всего использовать для этого болгарку. Место распиливания желательно обильно смочить, чтобы уменьшить количество пыли.

Последний этап – монтаж металлического или керамического конька. Он должен укладываться на сланцевый шифер с нахлестом не менее 20 см. Все щели необходимо устранить при помощи монтажной пены – даже зазор в несколько миллиметров может доставить немало проблем при первом же дожде.

Укладка шифера и все предварительные работы могут быть проведены непрофессионалом. Тщательно изучив теорию и проявив достаточную аккуратность при работе, вы легко сможете справиться со всеми этапами, получив надежную, привлекательную и недорогую кровлю, которая наверняка прослужит многие десятилетия.

Михаил Росс, инженер-строитель,
специально для xFasad.ru

Источник: https://xfasad.ru/krysha/shifernaya-cherepica

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.