Строим скатную крышу без ошибок

Содержание

Ошибки при строительстве крыши

Строим скатную крышу без ошибок

Планирование и возведение  дома часто связано с халатностью, что влечет за собой ошибки при строительстве крыши. Неверное понимание конструктивных особенностей, желание сэкономить на качестве материалов и недочет остальных мелочей в установке кровли спустя короткое время приведет ее в аварийное состояние.

Крыши в частных домах бывают двух типов: мансардные или чердачные. Исправить ошибки монтажа первого типа кровли сложнее, чем забраться на чердак и визуально оценить состояние стропил и кровельного пирога. Мансарда позволяет максимально использовать все площади дома, но порой для обнаружения и устранения дефектов конструкции приходится ее полностью разбирать.

Ошибка №1. Пренебрежение значением проекта или его отсутствие

Возведение дома по проекту, разработанному архитектором, залог его долгой эксплуатации. Но еще остались такие владельцы коттеджей, которые хотят возвести крышу не по четкому проекту, а основываясь на фото из сети Интернет и на свой «опыт».

Такие действия подвергают будущих жильцов к риску, ведь даже незначительный самовольный отступ от чертежа постройки, упрощение конструктивных элементов кровли, принятие нетехнологичных решений во время монтажа приводит к физическому ущербу обитателей жилища.

Формула расчета площади односкатной крыши

Если ошибки при строительстве крыши начинаются на этапе ее проектирования, то их проще исправить на бумаге. Но ошибки в конструктивных решениях сложнее переделать. Только после согласования проекта с архитектором и всеми инстанциями, начинайте застройку участка, ведь при изменении задуманного, будет тяжело перестроить дом.

Формула расчета площади двускатной кровли

Крыша – важнейший элемент дома и ее устройство рассчитывается в зависимости от осадков, ветровых нагрузок и общей планировки здания. Нельзя изначально возвести фундамент и стены дома, а потом думать над тем, какой же будет кровельная конструкция.

Ошибка № 2. Неправильный выбор материала кровли или его замена другим

Чтобы определиться с выбором материала для настила крыши, необходимо учитывать ряд факторов, основные из которых:

  • насколько он будет устойчив к ветровым, снеговым, механическим нагрузкам, перепадам температуры;
  • какой будет обрешетка и стропильная система;
  • каким будет архитектурное решение крыши, в т.ч. уклон, габариты, форма;
  • какое назначение крыши, ведь это влияет на выбор материала по критерию огнестойкости и долговечности.

Распространенные ошибки при строительстве крыши возникают, когда заказчики меняют утвержденный в проекте дома материал кровли другим. Например, заменяя легкие кровельные материалы тяжелыми, могут произойти такие казусы, как проседание покрытия, нарушение геометрии настила, разрушение стен. Сравнительная характеристика кровельные материалов приведен в следующей таблице.

Совет. Выбирая для настила гибкую или керамическую черепицу, минимальный уклон крыши равен 30-35 0. Если форма крыши насчитывает большое количество выступов, изломов, купальных систем, то отход материала будет значительным, а установка трудоемкой, поэтому стоит воспользоваться мягкой кровлей на битумной основе или металлической фальцевой кровлей.

Ошибка № 3. Некачественное проведение теплоизоляции

Чтобы обеспечить кровле сохранность, необходимо верно определить количество слоев материала для утепления, толщину контура изоляции и произвести качественную установку. Ошибки при строительстве крыши, допущенные монтажниками, приводят покрытие в плохое состояние. Причиной этого становиться:

  • поверх утеплителя отсутствует слой гидроизоляции;
  • плохое фиксирование гидроизоляции из-за чего может сместиться утеплитель и появиться «холодная» щель;
  • не предусмотрен зазор на вентиляцию, в результате чего образовывается конденсат, который оседает на стропильной конструкции;
  • плохо проведенная пароизоляция или ее отсутствие;
  • плиты теплоизоляционного материала не плотно прилегают, что приводит к образованию конденсата;
  • стена за мауэрлатом не утепляется;
  • крыши на металлическом каркасе утепляют по аналогии с деревянными конструкциями, а именно – между балками стропил.  Неправильный выбор способа теплоизоляции кровельного покрытия обеспечит образование «мостов холода».

Ошибка № 4. Упущения при монтаже пароизоляции

Многие строители и владельцы домов не понимают в полной мере значение пароизоляции в кровельном «пироге», поэтому укладывают ее упрощенно или неправильно.

Самые проблемные места в слое пароизоляции, на герметичность которых нужно обратить внимание: коробы окон в мансарде, вентстояки, примыкания к стенам.

Важно сразу просмотреть такие сложные места, поскольку дальнейший ремонт крыши будет уже капитальным.

Ошибки при строительстве крыши связаны с тем, что подкровельную пленку прикрепляют наизнанку или с помощью гвоздей, чего делать нельзя. Для монтажа пленки применяется специальная лента.

Когда  же материал для пароизоляции уложить наизнанку, то влага будет накапливаться в утеплителе.

Чтобы избежать казусов, запомните следующее: пленка в рулоне завернута «лицом» вовнутрь и на лицевой части обозначен логотип или название торговой марки.

Ошибка № 5. Неграмотно проведенная вентиляция или ее отсутствие

Обеспечение вентиляции утеплителя – приоритетная задача, которую ставят перед собой архитекторы дома.

Для этого в плане проектируют специальные конструкции (карнизный продух или комбинированный вентиляционный канал, аэраторы, др.

), совмещая их с монтажными решениями во время возведения здания – создание вентиляционных зазоров между утеплителем и подкровельной пленкой. Такой зазор составляет не менее 200 кв. см/ м. п. или 0,2 % площади ската.

Причиной образования непроветриваемых участков на крыши могут послужить:

  • влияние конструктивных элементов дома, например, окон на мансарде;
  • на крыше сосредоточенно большое количество архитектурных форм;
  • они расположены, не учитывая особенностей вентиляции.

Ошибка № 6. Обрешетка набита в несоответствии с типом материала для кровли

Ошибки при строительстве крыши такого рода происходят, когда обрешетка смонтирована неровно или шаг получился больше. При этом крепление кровельного материала для обшивки будет слабым, а стыки между листами или черепицами – негерметичными.

Под каждый вид материала для настила кровли необходимо проектировать и возводить конкретную обрешетку с определенным шагом. Некоторые примеры распространенной обрешетки указаны в таблице ниже.

Материал для крышиТип обрешеткиДлина шага
МеталлочерепицаБруски сечением 50х50 мм35 см
Рулонные материалы или черепица на битумной основеДоски или водостойкая фанераСплошная поверхность
СланецРейки сечением 40х60 ммПол длины плитки

Ошибка №7. Некачественно выполнены примыкания

Любое примыкание необходимо тщательно устроить, поскольку герметичность слоев кровли будет нарушена. Поэтому примыкая стены, вентиляционные трубы, выходы дымоходов для камина и др., будьте внимательны и не допускайте таких ошибок:

  • ленту- герметик следует приклеивать только после тщательной очистки и обезжиривания кровельного материала;
  • ленту используйте только вместе со специальной планкой для прижима.

Ошибка №8.  Ошибки при строительстве крыши на этапе водоотведения

Правильно организованное водоотведение кровли – залог долговечности всей постройки.

Но зачастую на расчете труб и желобов пытаются сэкономить и не пользоваться помощью специалистов, допуская ряд ошибочных действий, которые затрудняют нормальный сток воды.

Размеры и количество элементов водостока проектирую, основываясь на: угол уклона кровли, площадь здания и его формы, тип кровельного покрытия  и обильность осадков в конкретной местности.

Проблемные участки на крыши могут возникнуть, если:

  • расположить вентиляционные стойки поперек склона или в ендовах;
  • создать преграды для стока воды в виде большого количества парапетов или аттиков;
  • не разместить воронки для стока воды на наружных углах дома;
  • оборудовать крышу с узким карнизом и малым уклоном люкарной или мансардным окном, т.к. протекание воды вероятно будет.

Ошибка №9. Неполная комплектация

Наверняка каждый заказчик хочет где-то сэкономить, закупая не все материалы до начала монтажных работ или приобретая аналоги подешевле. Оправданность таких действий неоднозначна, как и срок службы недорогих материалов. Не всегда представляется возможным установить конструктивные элементы, которые забыли закупить.

Приведем пример, когда причиной ошибки при строительстве крыши было промедление с установкой снегозадержателей.

Для фальцевой кровли такая ситуация не страшна, ведь монтаж снегозадержателей можно провести после возведения крыши, когда владелец дома увидит места накопления снега.

Но если дом с кровлей из керамочерепицы или под сланцем, то опоры для задержки снега устанавливают параллельно монтажу плиток.

Ошибка № 10. Невнимательное передвижение по конструкции

Все монтажные и последующие работы на крыше (профилактический осмотр и ремонт) предполагают выход на нее и безопасное перемещение по ней.

Повредить кровельный материал несложно, для этого мастерам достаточно пройтись по нему в тяжелой обуви.

Например, по крыше из металлочерепице крайне не рекомендуется ходить, поскольку вы можете испортить материал или вовсе его прогнуть в месте, где не установлена обрешетка.

Советы по передвижению, безопасному для кровли:

  1. надевайте обувь с мягкой подошвой;
  2. двигаясь по «волнистой» поверхности из профнастила, еврошифера или металлочерепице, ступайте в месте прогиба листа. Места складок и стыков профиля старайтесь обходить;
  3. для крыши из сланца передвижение без специальных приспособлений запрещено;
  4. битумная черепица становиться еще более мягкой в жаркую погоду, поэтому проход осуществляйте в холодное время. Это касается большинства материалов для кровли.

Источник: http://mainstro.ru/oshibki-pri-stroitelstve-kryshi/

Двухскатная крыша сарая своими руками: как построить самому без ошибок

Строим скатную крышу без ошибок

Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

Этап I. Проектирование

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

Этап II. Подготовительные работы

Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но “деньги закапывать в землю”, как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную.

Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку.

Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

Выбираем материал

В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

Этап III. Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Этап IV. Монтаж обрешетки

Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать.

Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным.

Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

Этап V. Утепление и вентиляция

Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью.

Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома.

И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

  • Вентилируемая;
  • Невентилируемая;
  • Частично вентилируемая.

Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

Этап VI. Кровельное покрытие

Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Крыша двухскатная своими руками – секреты монтажа!

Строим скатную крышу без ошибок

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс.

Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы.

Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Крыша двухскатная своими руками

Составные части крыши

Схема конструкции крыши

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

  • мауэрлата;
  • стропильных ног;
  • вертикальных стоек;
  • подкосов;
  • затяжки;
  • конька;
  • лежня;
  • обрешетки.Схема крепления мауэрлата

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Схема крепления стропильных ног и мауэрлата

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой.

Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см.

При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Конек

Конек расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Двухскатная крыша

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Отличия наслонной и висячей системы стропил

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса.

Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия.

Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

Отличия наслонной и висячей системы стропил

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы. На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус.

Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении.

Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Монтаж двускатной крыши

Монтаж двускатной крыши

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

  • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
  • доски 50х150 мм;
  • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
  • рубероид;
  • металлические шпильки;
  • электролобзик и ножовка;
  • молоток;
  • гвозди и саморезы;
  • угольник и строительный уровень.

Крепление мауэрлата

Правильное и неправильное крепление мауэрлата на стенах

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда

В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

  • в 2 последних ряда кладки вмуровывают металлические шпильки с резьбой на расстоянии 1,5 м по периметру коробки;
  • сверху на стены укладывают 2 слоя рубероида, протыкая шпильками;
  • в балках просверливают отверстия под шпильки и укладывают сверху на коробку;
  • проверяют параллельность противоположных балок и их горизонтальность;
  • сверху на шпильки надевают гайки и плотно закручивают.Крепление мауэрлатаМауэрлат

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

Крепление мауэрлата

Устройство висячих стропил

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения.

Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов.

Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Устройство висячих стропил

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Устройство висячих стропил

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Устройство висячих стропил

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса.

После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската.

То же самое делают с другой стороны крыши.

Ключевые элементы висячих стропил

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль.

Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле.

Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Крепление стропильной системы

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Узел опирания стропил на мауэрлат

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

  • поверх центральной несущей стены настилают слой гидроизоляции;
  • на гидроизоляцию укладывают лежень и закрепляют его болтами либо металлическими скобами к перекрытию;
  • на лежень устанавливают вертикальные стойки из бруса сечением 100х100 мм;
  • сверху на стойки прибивают горизонтальные прогоны из спаренных досок;
  • укрепляют стойки и прогоны временными распорками;
  • устанавливают и закрепляют стропильные ноги.Сечение стропильных ног

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Антипирен

Монтаж обрешетки

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания.

Гидроизоляционную пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем.

Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Монтаж обрешетки

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Монтаж обрешетки

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

Обрешетка для ондулина

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов.

Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/krysha/krysha-dvuxskatnaya-svoimi-rukami.html

Ошибки при строительстве крыши и кровли дома

Строим скатную крышу без ошибок

Строительство крыши дома, дело не из легких, поэтому, если вы сомневаетесь, что справитесь самостоятельно, лучше пригласить специалистов, а эта статья поможет вам следить за ходом работ и контролировать качество их выполнения.

Ошибки на стадии проектирования при строительстве крыши и обустройстве кровли

Нередко, владелец участка при строительстве дома, в целях экономии средств, пользуется типовым проектом (а иногда и вообще без проекта), по ходу строительства изменяя в нем все что можно или даже нельзя.

Иногда это случается по совету строителей-шабашников, в некоторых случаях пытаясь переделать проект под свои нужды и, почти всегда непрофессионально. С крышей и кровлей происходит то же самое.

Что-то надстраивают или убирают, меняют конфигурацию крыши, угол наклона скатов, количество стропил и связей, видоизменяют узлы соединения и состав кровли, не задумываясь о том, что крыша − это конструкция, которую необходимо рассчитывать для каждого дома индивидуально, с привязкой к местности.

Расчет крыши ведется по стропильной системе, но при этом следует учитывать и различные нагрузки на кровлю.
Из вышесказанного следует, что в некоторых случая при строительстве крыши дома, ошибки могут допускаться еще на стадии проектирования.

Ошибки на стадии монтажа стропильной системы

Крыша дома состоит из кровли и несущей конструкции − стропильной системы, включающую в себя и обрешетку. Различают наслонную (справа) и висячую стропильные системы.

Стропила поддерживают обрешетки и принимают на себя вес самой кровли, снеговую и ветровую нагрузку. Наслонные стропила монтируют в том случае, когда расстояние между опорами не более 6,5 м.

Различия между наслонной и висячей стропильными системами можно увидеть из показанных выше узлов стропильных систем, где:

  1. мауэрлат;
  2. стропильная нога;
  3. затяжка;
  4. ригель;
  5. бабка;
  6. подкос;
  7. чердачное перекрытие.

Стропильные ноги в деревянных рубленных или брусчатых зданиях опираются на верхние венцы, в каменных − на опорные брусья, называемые мауэрлатом.

В доме, строящемся без проекта, толщина мауэрлата должна быть 140÷160 мм, а сам он может быть цельным или состоящим из отдельных брусьев, укладываемых под стропильную ногу.

Для крепления мауэрлата применяются металлические анкера с резьбой, заранее вмонтированные в стену или монолитный армопояс, уложенный поверху кладки. Расстояние между стержнями не должно быть больше 1,5 м.

В том случае, когда стены возводят из легких пенобетонных или газобетонных блоков, устройство армопояса обязательно. Его высота составляет 250÷300 мм. Перед установкой мауэрлата, по верху армопояса прокладывают горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев рубероида, в мауэрлате просверливают отверстия, антисептируют, насаживают на установленные анкера и затягивают гайкой с подложенной под нее шайбой.

Выше уже говорилось о взаимозависимости расчета стропил от угла наклона крыши. но в некоторых случаях, при определении сечения стропильных ног и расстояния между стропилами, этот параметр не учитываются, так же как тип кровли и снеговая нагрузка.

Подобная ошибка часто приводит к разрушению кровли и стропильной системы под тяжестью снега. Если проект крыши отсутствует, не поленитесь хотя-бы проконсультироваться у специалиста или воспользуйтесь строительным справочником и соответствующими СНиПами.

При подборе стропил под черепичные или шиферные кровли (как наиболее тяжелые) можно пользоваться данными таблицы 1.

 
Дальше приведены соединения стропил, которых следует придерживаться при строительстве двухскатных крыш, где:

  1. болт;
  2. хомут;
  3. стропильная нога;
  4. затяжка;
  5. скоба;
  6. мауэрлат.

Часто деревянные дома имеют узкие свесы и во время дождя вода попадает на стены дома, проникая за обшивку и пропитывая древесину изнутри. Со временен появляется  плесень, а это уже предпосылки к гниению. Чтобы такого не случилось, ширина свесов у деревянного дома должна составлять не менее 550÷600 мм.

Ошибки при устройстве кровли

Чаще всего кровлю утепляют при строительстве мансарды и, как правило, самая распространенная ошибка при этом происходит в момент выбора утеплителя для нее. Но не только это. Между теплоизоляционным слоем и кровельным покрытием необходимо создать условия для вентиляции – с вытяжками и продухами, чтобы воздух свободно циркулировал под поверхностью кровельного ковра.

На рисунке справа представлен один из вариантов кровельного «пирога».

  1. Металлочерепица (профлист);
  2. Поперечная обрешетка;
  3. Контробрешетка для создания вентиляции в подкровельном пространстве.
  4. Утеплитель из минераловатных плит или ПСБС;
  5. Гидроизоляция (не путать с пароизоляцией)
  6. Стропила;
  7. Подшивка;
  8. Пароизоляция.

Утепление скатной кровли следует выполнять изнутри. В качестве теплоизоляции могут служить материалы из растительных волокон или из целлюлозы (эковата). Но чаще всего применяется минеральная вата – экологически чистый огнестойкий волокнистый материал, полученный из расплава базальта или стекла.

Еще почитать…

Утепление стен в квартире.

Источник: http://stroiazbuka.ru/oshibki-pri-stroitelstve-kryshi-i-krovli-doma/

Строительство двухскатной крыши своими руками

Строим скатную крышу без ошибок

Крыши загородных домов могут быть разными по форме, но практичный хозяин старается выбрать оптимальное решение. Строительство двухскатной крыши дома всегда будет актуальной. Такая крыша представляет собой надежную конструкцию, и построить двухскатную крышу своими руками при соблюдении всех правил, достаточно легко.

Преимущества

Двухскатные крыши стали сооружать очень давно. Такая конструкция имеет массу преимуществ:

  1. Выполнить строительство крыши может даже неопытный строитель.
  2. С материальной стороны приобретение всех стройматериалов будет не накладным.
  3. Устройство крыши – ее склон позволит избежать скопления снега и осадков.
  4. Двухскатная крыша подходит для любого проекта дома, независимо от формы основания.
  5. Выполнить ремонт крыши из двух скатов достаточно легко.
  6. Проявив фантазию, можно украсить крышу дополнительными декоративными элементами.

Двухскатная крыша имеет простую конструкцию – это две наклонные плоскости, которые опираются на стены дома. В конструкции предусмотрены два торца треугольной формы – фронтоны.

Если крыша достаточно высокая и площадь дома не маленькая, то в этом пространстве можно разместить дополнительные комнаты.

Такое пространство называется мансарда, а раньше дополнительное пространство называли чердаком и использовали в хозяйственных целях.

Стропила для двухскатных крыш делят на два вида: когда стропила кладут на мауэрлат и второй вариант – на балки перекрытия. Чтобы иметь представление о масштабах предстоящих работ, в интернете можно просмотреть видеоролик, набрав в строке браузера: «двухскатная крыша своими руками видео».

Конструкция крыши. Основные элементы:

  • Мауэрлат
  • Стропильные ноги
  • Стойки
  • Прогоны
  • Затяжка
  • Лежень
  • Подкосы
  • Обрешетка

Строительство двухскатной крыши своими руками

Переживаний, как построить двухскатную крышу самому, имея на руках проект крыши, быть не должно.  После того, как был произведен расчет и приобретены все необходимые материалы, можно приступать к работе.

1. У вас имеется кирпичная коробка дома размером 8х8 метров, высотой три метра. Строительство крыши любой конфигурации начинается с установки мауэрлата (элемент строительной конструкции, бревно или брус, который укладывается по всему периметру здания).

Мауэрлат должен быть установлен с внутренней поверхности стены, а с наружной – его нужно заложить кирпичом так, чтобы он был не виден. Класть кирпич нужно так, чтобы верхняя часть мауэрлата выступала на два-три сантиметра над кирпичом.

Это необходимо для того, чтобы нагрузка с крыши распределялась только на мауэрлат и не нагружала кирпич.

2. Теперь нужно установить балки перекрытия – деревянные брусья толщиной 100х200 мм. Устанавливаем балки по периметру, определяя ширину карниза. Стандартная ширина около полуметра. После того, как крайние балки установлены, нужно выставить остальные.

Расстояние между балками зависит от размера досок. Если это стандартная доска для пола размером 50х150 мм, тогда расстояние между балками будет около 60-70 сантиметров.

Лучше всего придерживаться шага в 60 сантиметров, чтобы при укладке кровельных утеплителей не было зазоров.

3. После установки длинных балок, устанавливаются короткие. Их нужно разместить на расстоянии одного метра по всему периметру дома. Такой секрет позволит избежать провисания.

Чтобы работа не доставляла неудобства, необходимо иметь под рукой крепежные элементы, стропильные уголки и саморезы. Гвозди для крепления балок к мауэрлату нужно использовать 150 размера.

После того, как балки распределены и закреплены, наступает черед укладки досок. Доски служат своеобразным настилом. Для укладки доски подойдет половая доска или дюймовая.

Следующий этап – установка бруса. Сначала нужно установить стойки, используя для этого уровень или отвес стойки из доски размером 50 на 150 мм и прикрепить их на распорки. Распорки потом можно убрать.

Стойки нужно располагать на расстоянии около трех метров. Сначала устанавливаются крайние стойки, затем промежуточные.

Когда вся стропильная часть будет возведена, промежуточные стойки убирают и в образовавшемся помещении верхнего этажа можно оборудовать комнаты.

Высоту стоек выбирают произвольную, она будет зависеть от того, какой формы будет ваша крыша. В большинстве случаев высота стоек равна высоте первого этажа дома.

На установленные стойки нужно закрепить брус. В нескольких местах коньковый брус (обыкновенная доска размером 50 на 200 мм или на 150 мм) скрепляется болтами.

Настал черед монтажа стропил. Чтобы получить образец нужного размера, необходимо из имеющейся доски сделать шаблон. Возьмем доску размером 25 на 150 мм и приложим ее к брусу и балке. Отметим карандашом линию и обрежем заготовку. Шаблон стропил готов.

Чтобы выполнить каждый этап работы без ошибок, нужно иметь с собой чертеж двухскатной крыши.

Этот вариант с шаблоном стропил можно применять при устройстве двухскатной крыши нового дома. Если новая крыша устанавливается на старый дом, рисковать не стоит, и желательно каждый раз примерять стропила.

Секрет установки стропил: после установки одного стропила, сразу же нужно установить противоположное, таким образом, снимется нагрузка коньковой брус. Если не придерживаться этого правила, брус может повести.

Как сделать двухскатную крышу самостоятельно. Нюансы работы

Посмотрев видео как построить двухскатную крышу, заручившись поддержкой друзей и родных, можно без проблем справиться с поставленной задачей и завершить очередной этап строительства дома.

На середине работ, когда конструкция двускатной крыши практически готова, без маленьких советов не обойтись. Если длина крыши (ее ската) большая, то естественно обыкновенной доски (стандарт — 6 метров) будет не хватать. Как можно поступить в таком случае:

  1. Удобный и быстрый, но не всегда дешевый вариант — сразу заказывать доски нужного размера.
  2. Понадобится больше времени, малозатратен. Нужно будет соединить имеющиеся доски путем наложения обрезков досок. Стык лучше выполнить снизу и под него нужно подставить еще одну стойку. Для того, чтобы прикрепить стропило к брусу, используем гвозди, саморезы, специальные крепежные пластины из металла.

Следующий этап строительства двухскатной крыши можно посмотреть на фото.

Под каждую из деревянных брусьев (стропил) нужно установить ригель и стойку, исключая крайние брусья.

  • Завершением фасада дома служит фронтон. Чтобы его правильно соорудить, нужно установить стойки – они и послужат каркасом. Если в вашем проекте двухскатной крыши присутствует окно, нужно сделать проем. Размеры окна можно обозначить самому, в зависимости от пожеланий. После завершения каркаса, фронтон нужно обшить доской. Стандартный размер доски – 25 на 150 мм.
  • Подшиваем карнизные доски по периметру всего дома. Если вы предусмотрели обустройство водосточной системы, как раз наступил момент этим заняться. Для желобов можно применить металлические держатели или пластиковые. Они крепятся к доске. Пластиковые считаются практичными и удобными.

Обрешетка.

  • Закрепим гидроизоляционное полотно на стропилах. Прикреплять пленку удобно с помощью строительного степлера, полосы изоляционного материала нужно крепить внахлест, чтобы между стыками не просачивалась влага.
  • Затем нужно сделать обрешетку под металлочерепицу или другой материал (согласно инструкции, прилагаемой к материалу) и покрыть крышу. Завершая работы, следует сделать фронтонные отлив и свес.

Чтобы понять, как сделать двускатную крышу своими руками, посмотрите это видео:

Источник: http://recn.ru/stroitelstvo-dvuxskatnoj-kryshi-svoimi-rukami

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.