Виды деревянного бруса с улучшенной теплоизоляцией

Содержание

Виды деревянного бруса с улучшенной теплоизоляцией

Виды деревянного бруса с улучшенной теплоизоляцией

Наряду с обычным и клеёным брусом при строительстве индивидуальных домов всё шире применяют модернизированные варианты деревянных стен с более высоким сопротивлением теплопередаче. В статье мы расскажем о подобных технологиях, рассмотрим их плюсы и минусы.

Современный деревянный дом прекрасно впишется в природный ландшафт, украсит улицу дачного пригорода или небольшого старинного русского города. Он символизирует «экологический тренд» и традиционный размеренный уклад жизни. Неудивительно, что спрос на такие дома постоянно растёт.

Вот только стены из массивного бруса или бревна «разумной» толщины в средней полосе России существенно не дотягивают до требований современных нормативов по теплосбережению. Согласно СП 50.13330.

2012, стены жилых домов на широтах Москвы должны обладать сопротивлением теплопередаче (R) около 3,2 м² • °С/Вт. Но R брусовой стены толщиной 150 мм (бревенчатой — 220 мм) составляет всего 1,0–1,1 м² • °С/Вт. Затраты на отопление обычного деревянного дома оказываются слишком велики.

Стремление сократить их привело к появлению многослойного бруса и комбинированных конструкций стен. 

Термобрус

Этот материал, предлагаемый компаниями «Малер Хаус», «Теплобрус», WoodLock и др., стоит примерно столько же, сколько клеёный брус из массива сосны — 18–20 тыс. руб. за 1 м3.

Как правило, он имеет трёхслойную конструкцию: внешние ламели (обкладки) толщиной 35–45 мм выполнены из высушенной в камере строганой доски, а «серединка» — из полимерного ячеистого утеплителя плотностью 45–60 кг/м3 (экструдированного пенополистирола, пенополиуретана, пенополиизоцианурата). 

В зависимости от типа утеплителя различаются и технологии производства: заготовки из твёрдых (например, полистирольного) пенопластов склеивают с досками под прессом, а полиуретановую пену используют в жидком виде, заполняя пространство между ламелями, которые предварительно скрепляют деревянными перемычками.

В первом случае отсутствуют мостики холода, зато во втором обеспечивается более высокая прочность бруса и его стойкость к короблению.

Некоторые фирмы (например, «Ангарский дом») изготавливают пяти- и шестислойный брус, чередуя доски и ЭППС, что увеличивает прочность (несущую способность) стен и облегчает монтаж дверей и окон.

Герметичность межвенцового соединения термобруса достигается путём фрезерования продольного замка, профиль которого захватывает и утеплитель, и деревянные обкладки. Иногда шов дополнительно уплотняют пенополиэтиленовыми или волокнистыми лентами.  «Термобрус»

Венцы сплачивают шпильками или нагелями.  Holz House

А угловые соединения и перерубы выполняют зарезкой в полдерева.  Владимир Григорьев/Burda Media

При толщине 150 мм стены из термобруса обладают сопротивлением теплопередаче (R) от 2,9 до 3,2 м2 • °С/Вт. В брусе выбирают продольные пазы и гребни, благодаря чему межвенцовое соединение хорошо защищено от продувания.

Теоретически его можно не уплотнять, но обычно строители при сборке дома прокладывают между венцами пенополиэтиленовую, льноджутовую или полиэфирную ленту. При использовании полиэтилена важно, чтобы лента прокладывалась только в слое утеплителя и не заходила в стык между обкладками, способствуя накоплению влаги в дереве.

Вертикальная устойчивость невысоких (до 3 м) стен из термобруса (как и из других видов утеплённого бруса) достигается в основном за счёт угловых и продольных шиповых соединений.

Количество нагелей или стяжных шпилек, под которые приходится сверлить отверстия в деревянных обкладках и/или перемычках, стараются свести к минимуму, часто располагая вертикальный крепёж только в углах, возле проёмов и в узких простенках. Учитывая точность геометрии и невысокую вероятность коробления бруса, это допустимо. При возведении стен двухэтажного дома стяжки следует располагать со стандартным шагом 1,5–2 м.

Термобрус легче и намного теплее традиционного пиломатериала, но поддерживать комфортный уровень влажности воздуха в возведённом из него доме сложнее.

Дело в том, что применяемые утеплители высокой плотности имеют закрытоячеистую структуру и плохо пропускают пар.

Иногда нормальный воздухообмен удаётся обеспечить только с помощью принудительной вентиляции, однако в малонаселённом доме обычно хватает двух-трёх естественных вытяжек и проветривания через окна. 

Что касается долговечности термобруса, то на этот счёт пока нет полных данных, можно лишь отметить, что заявленный срок службы используемых утеплителей без изменения свойств — более 50 лет.

Как правило, брус утепляют пенопластами.  «Ангарский дом»

Реже — пробковым агломератом и другими материалами.  «ПромСтройЛес»

Иногда пустоты оставляют незаполнен­ными и задувают в них на стройплощадке целлюлозную вату.  Logeco

Пакетный брус Logeco

Материал представляет собой пустотелую разновидность термобруса: полости между досками заполняются паропроницаемым волокнистым утеплителем (минеральной или целлюлозной ватой) в процессе строительства.

При этом внутреннее пространство бруса разделено продольными перегородками, а поперечные деревянные связи между ними расположены в шахматном порядке, что позволяет избежать появления мостиков холода. Деревянные элементы бруса не только склеены, но и для большей прочности соединены поперечными скобами.

При строительстве между венцами прокладывают традиционный льноджутовый или волокнистый синтетический уплотнитель.

Двойной «мини-брус»

Суть данной технологии в том, что между двух сравнительно тонких (обычно толщиной 45 мм) стенок из сухой шпунтованной доски, встроенных по принципу сруба (с соединением в углах врубкой вполдерева), помещают слой теплоизоляции, как правило — задувной целлюлозной ваты. 

По стоимости стены из двойного «мини-бруса» толщиной 200 мм (R ≈ 3,8 м2 • °С/Вт) близки к стенам из цельного клеёного бруса толщиной 150 мм. Коробка дома нуждается лишь в покраске и теоретически должна давать минимальную усадку — не более 3 % от высоты.

Но из-за разницы в окружающих условиях комнатная и уличная деревянные стенки усаживаются неравномерно. Более того, по окончании основной усадки в холодное время года при функционирующем отоплении внутренний слой усыхает, в то время как наружный разбухает от дождей и туманов.

При этом разница во влажности материала может достигать 40 %, а в объёме — 7 %.

Поскольку в углах внутренние и наружные доски жёстко соединены друг с другом, первые «повисают» на вторых, в результате чего образуются щели на внутренних поверхностях, а при протяжённости стен более 6 м и высоте более 3 м возможны локальные перекосы коробки дома. 

Проблему решает скользящее угловое соединение «ласточкин хвост», которое позволяет стенкам «жить» независимо друг от друга, однако увеличивает стоимость коробки дома как минимум на 15 %.

Ещё один способ повысить прочность стен и предотвратить выдувание утеплителя — замена доски толщиной 45 × 100/120 мм на брус 70 × 140/180 мм с двойным и более высоким шпунтом.

Такие стены надёжнее да и выглядят основательнее, однако обойдутся на 60–80 % дороже. 

Одинарный «мини-брус»

Эта несложная и надёжная конструкция по сути является одним из вариантов фасадного утеп­ления. Основой стены является сруб из сухих досок сечением 50/70 × 120/140/180 мм.

Снаружи его обтягивают пароизоляцией, а затем монтируют скользящую обрешётку из брусков 50 × 100 или 50 × 150 мм в зависимости от требуемой толщины утеплителя (минераловатных плит).

Утеп­литель закрывают гидроветрозащитой, а затем обшивают дом имитацией бруса (можно использовать и другие варианты фасадной доски, а также композитный и виниловый сайдинг). Углы декорируют деревянными накладками, которые защищают утеплитель от влаги и придают дому законченный вид.  

Устройство ограждения на базе одинарного «мини-бруса»

В конструкции стен из «мини-бруса» не используются пароизоляционные и ветрозащитные материалы. Стена отдаёт влагу наружному воздуху, и в помещениях сохраняется комфортный микроклимат 

Слабые места

Проблемные участки стен из любого утеплённого бруса — это проёмы и углы. В углах требуется закрыть утеп­литель и декорировать торцы тонких досок. При заказе домокомплекта необходимые детали должны вклеить в брус, дополнительно поставить заглушки торцов или скользящие нащельники.

Иногда маскирующие конструкции приходится изготавливать самостоятельно. Сложнее правильно оформить проёмы. Некоторые строители игнорируют усадку стен и жёстко фиксируют черновые коробки, не оставляя над ними компенсационных зазоров.

Это грубая ошибка, тем более что изготовить и установить традиционную обсаду несложно. Для этого нужно удалить часть утеплителя по торцам стен и вставить на его место скользящие рейки, а к ним прибить доски чернового короба.

Над верхней перемычкой последнего требуется оставить утеплённый волокнистым материалом зазор величиной около 4 % от высоты проёма.

При строительстве из утеплённого бруса очень важны скорость проведения работ и правильное хранение домокомплекта. Намокнувшие доски начинает вести, венцы плохо сплачиваются, возможен разрыв деталей по клеевому шву или утеплителю

Утепление постфактум

Если дом из бруса уже построен, но оказался слишком холодным, его приходится утеплять. С точки зрения комфортабельности жилища предпочтительно наружное утепление, при котором легче поддерживать в комнатах постоянную температуру (за счёт тепловой инерции бруса). Наиболее распространённая утепляющая конструкция описана в разделе об одинарном «мини-брусе».

Использовать для наружного утепления материалы с закрытой ячеистой структурой (например, плиты из ЭППС или ППУ) нежелательно, так как это может привести к переувлажнению брусовой стены конденсатом из помещений. Если же дом обложен кирпичом или его необходимо приспособить для кратковременных зимних визитов, стены утеп­ляют изнутри.

В этом случае важно защитить утеплитель и дерево слоем пароизоляции.

Деревянные стены, в том числе из сухого пиломатериала, всё же дают усадку, что необходимо учитывать при строительстве крыши, каркасных перегородок, монтаже подпорок и обрамлений проёмов 

Необычная ориентация

В рассказе о новых конструкциях брусовых стен нельзя не упомянуть технологию строительства из вертикального бруса (австрийский бренд Naturi).

Собственно, элементы, из которых возводится такой дом, сложно назвать брусом, скорее, это профили сложного сечения, изготовленные методом фрезерования из цельного сухого лесоматериала. Профили устанавливаются вертикально и фиксируются за счёт направляющих штырей и фигурного замкового соединения.

Межвенцовые прокладки а также изолирующие плёнки и мембраны при сборке коробки дома не используются. Не нуждается она и в обшивке: наружные элементы имеют гладкую поверхность и связаны со стеной всё тем же замковым соединением.

Стена из вертикального бруса не даёт усадки, способна выдерживать большие нагрузки от перекрытий и крыши и позволяет лишней влаге покидать помещения.

За счёт наличия замкнутых воздушных камер она несколько превосходит по теплоизолирующей способности конструкцию из клеёного бруса (согласно заявлению производителя, ограждение толщиной 200 мм обладает сопротивлением теп­лопередаче 2,05 м2 • °С/Вт). 

Данная технология связана с большими затратами энергии и лесоматериала (до 50 % объёма древесины уходит в стружку и опилки) и относится к разряду элитарных: условный кубометр вертикального бруса стоит 35–40 тыс. руб. (за 1 м2 стены придётся заплатить не менее 7 тыс. руб.). 

Источник: https://builderhous.info/vidy-dereviannogo-brysa-s-ylychshennoi-teploizoliaciei.html

Теплопроводность бруса

Виды деревянного бруса с улучшенной теплоизоляцией

Деревянный брус по праву считается одним из древних строительных материалов, его прототипом является обтесанное бревно. Археологические находки на разных континентах подтверждают, что уже 10 тыс. лет древний человека пользовался этим материалом. В России еще сто лет назад 95% строений возводились из дерева.

Благодаря государственной поддержке, в стране возрождается деревянное домостроение. В 33 российских регионах действует программа «Деревянный город», по этой программе около 30% малоэтажных домов возводиться из дерева.

Планируется, что к 2020 объемы строительства такого жилья будут доведены до 2.8 млн квадратных метров в год.

Лесоматериал практичен и удобен в применении, 75% загородных и садовых домов построены из оцилиндрованного дерева и бруса.

Конъюнктура рынка предъявляет к стройматериалам новые требования, помимо надежности и долговечности, в число современных приоритетов вошли экологичность и энергосбережение. В полной мере этим требованиям соответствует древесина – тепловое сопротивление стен из деревянного бруса выше, чем у кирпича и бетона.

В общем случае под теплопроводностью понимают свойства различных материалов переносить тепловую энергию, этот свойство определяет качество теплоизоляции домов. Правильный выбор стройматериала для постройки дома позволит отказаться от утепления наружных стен, обеспечит сохранение тепла зимой и поддержание прохладного микроклимата летом.

Применение стройматериала с высоким сопротивлением теплопередачи экономит ресурсы на обогреве и кондиционировании помещений.

 От чего зависит теплопроводность

Деревоперерабатывающие предприятия ежегодно производят более 25 млн. кубических метров пиломатериала, в том числе около 7 млн.м3 деревянного бруса. Основной объем пиломатериалов производится из хвойных пород, малые партии лесоматериала изготавливают из лиственных деревьев.

Размеры деревянного бруса установлены ГОСТ, ширина и толщина материала составляет от 130 до 250 мм, длина – 6000 мм. Типоряд включает:

  • Классический цельный (включает двух-, трех- и четырехкантный),
  • Цельный профилированный,
  • Клееный,
  • Клееный профилированный,
  • Термобрус с наполнителем.

На теплопроводность клееного бруса влияет плотность древесины, в зависимости от породы дерева, вес одного кубометра может составлять от 350 до 900 кг. Показатель теплопередачи 200х200 мм бруса из дуба, граба или ясеня, в два раза ниже, чем у сосны и ели. Можно заказать сруб из дуба, но его стоимость будет в несколько раз дороже.

Цельный брус из хвойных пород имеет ряд недостатков: эффект образования глубоких трещин плохо поддающихся локализации, изменение размеров в результате усадки. Для улучшения качества лесоматериала и снижения теплопроводности применяют специальные технологии:

  • Пропитку фенолформальдегидными смолами. Использования пропитки глубокого проникновения снижает теплопроводность на 10-15%, при этом древесина теряет экологическое преимущество – испарения пропитки являются ядовитыми и обладают канцерогенными свойствами,
  • Применение эффективных щелевых утеплителей – способ не улучшает рабочие свойства стройматериала, но позволяет уменьшить теплопотери и экономить на отоплении. Для кладки из бруса 150х150мм теплоизоляция улучшается на 3-5%,
  • Использование клееной древесины. Разнонаправленность волокон в ламелях в сочетании со слоями клея позволяют снизить теплопроводность клееных лесоматериалов до 15%,
  • Полая деревянная конструкция, наполненная вспененным синтетическим утеплителем, имеет самую высокую теплоизоляцию, превышающую показатель теплопроводности цельного бруса тех же размеров почти в 2 раза.

Преимущества клееного пиломатериала

Производство многослойных изделий из древесины более затратное, чем распиловка лесоматериала. Клееный брус изготавливается путем склеивания предварительно высушенных полос из дерева (ламелей) типоряд соответствует стандартным размерам цельнодеревянных образцов.

Ламели перед нанесением клеящего слоя подвергаются шлифовке. Для скрепления применяется экологичный синтетический клей. После нанесения клеевого слоя, конструкция помещается под пресс до его полного высыхания. Финишной операцией является калибровка до заданных размеров.

Основные свойства изделий из клееной древесины:

  • Отсутствие усушки и растрескивания в процессе эксплуатации,
  • Высокая прочность, превышающая на 50-70% прочность цельного бруса,
  • Поверхность не требует дополнительной отделки,
  • За счет клеевого слоя создаются сплошные области с повешенной теплоизоляцией, что позволяет улучшить коэффициент теплопроводности клееного бруса на 15-20%,
  • Экологичность.

К недостаткам клееного лесоматериала можно отнести:

  • Повышение стоимости, дом из клееного материала будет стоить в два раза дороже,
  • Использование клея может нарушить воздухообмен во внутренних помещениях и баланс влаги.

Особенности термобруса

Утепленный клееный брус (термобрус) является комбинированным стройматериалом, включающим внешнюю конструкцию из древесины и внутренний слой из синтетического утеплителя – пенополистирола или пенополиуретана. Термобрус является продуктом инновационных технологий, на рынке этот материал появился менее 10 лет назад.

Типовая конструкция включает 80-миллиметровый слой теплоизолятора, защищенного с двух сторон деревянными ламелями толщиной 40 мм. Слои из разнородного материала надежно соединены термоскреплением. По геометрическим параметрам термобрус повторяет конфигурацию цельного бруса 160х160, но теплопроводность такой конструкции 2 раза ниже.

Помимо уникальной теплопроводности, термобрус имеет существенные преимущества:

  • Строения из него получаются легкими, могут возводиться на облегченном фундаменте;
  • Стоимость термобруса ниже клееной древесины;
  • Экономный расход древесины позволяет заказать лицевые ламели из ценных пород дерева;
  • Синтетический наполнитель относятся к негорючим материалам;
  • Вспененный полимер имеет мелкоячеистую структуру, ячейки заполнены инертным газам и обеспечивают низкую паропроницаемость, что препятствует накопление влаги и появлению плесени;
  • Материал экологичен.

Облегченная конструкция имеет свои недостатки. Так, на стену из термобруса нельзя повесить выносной блок кондиционера.

Термобрус с рекордно низким коэффициентом теплопроводности обеспечивает надежную теплоизоляцию строений даже в условиях Крайнего севера и является перспективным материалом для малоэтажного домостроения.

Заключение

Насыщенность рынка обеспечивает большой выбор стройматериалов для строительства домов, оценить их теплопроводность можно по данным, приведенным в таблице.

Теплопроводность бруса Ссылка на основную публикацию

Источник: https://brusder.ru/harakteristiki-brusa/teploprovodnost-brusa

Каким утеплителем лучше утеплять деревянный дом: выбираем

Виды деревянного бруса с улучшенной теплоизоляцией

Раньше на Руси дома строились в основном из бревен, причём гвозди в строительстве не использовались. Качественно сделанные деревянные дома были ни только теплыми, но и долговечными, они служили своим хозяевам на протяжении нескольких десятков лет.

Но и современном мире никого не удивишь частным домом из дерева, из цельных бревен.

Но что делать, если в таком доме очень плохо сохраняется тепло? Конечно же, такой дом необходимо утеплить, но что выбрать в качестве основного утеплителя?

Сегодня на рынке существует огромное разнообразие различных утеплителей, и никак нельзя сказать однозначно, какой из них плохой, а какой хороший. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, и выбирать нужно основываясь на некоторых решающих факторах.

Тепло теряется из-за слишком большого воздухообмена.

Все нагреватели располагаются снизу, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх, там он встречается с холодным потолком и отдав часть тепла опускается ниже, постепенно продолжая терять тепло из-за холодных стен. В итоге может так получится, что дом практически не прогревается снизу, весь теплый воздух располагается лишь под потолком, а до низа так и не доходит.

Особенности утепления стен из бруса снаружи

Повышенные теплопотери в деревянном доме происходят из-за особенностей в конструкции. В больше степени на это влияет толщина стен.

Прежде чем переходить к выбору конкретного утеплителя, прежде всего нужно определится с какой конструкцией дома имеем дело. Обычный размер бруса это 20 на 20 сантиметров, может быть и меньше, но не допускается использование бруса меньше чем 15 на 15 сантиметров.

Вообще, дома из клееного бруса начали строить в странах, которые располагаются ближе к экватору, т.е. в теплых странах. Естественно, в России эта технология строительства должна быть немного иной, дом должен быть рассчитан на суровый климат.

В первую очередь особенность заключается в наличии утеплителя, ведь только в этом случае в доме можно будет находиться с комфортом.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи: 1. Стена дома; 2. Пароизоляция; 3. Утеплитель; 4. Гидро-ветроизоляция; 5. Фасадная облицовка.

Дом из бруса обходится владельцу относительно дешево, кроме того, если грамотно сделать внешнее утепление, то можно значительно сэкономить на отоплении. Работа по утеплению стен дома из бруса снаружи заключается в четырех основных этапах:

  • выбор утеплителя;
  • подсчёт тепловой эффективности, цена, другие качества утеплителя;
  • монтаж утеплителя;
  • декоративная отделка дома.

Эффективность утепления дома из бруса при не правильно подобранном и установленном фасаде значительно понижается. Это объясняется тем, что влажность будет концентрироваться внутри дома и в его стенах.

В результате этого, будет образовываться конденсат, который пагубно влияет практически на весь материал, в том числе и на утеплитель. Эффективность мокрого утеплителя очень низкая, к тому же, в таком состоянии он быстро придёт в негодность.

Исходя из вышесказанного, нужно запомнить раз и навсегда, утепление стен дома из бруса снаружи требует обязательное наличие вентилируемого фасада, что не позволит влаге концентрироваться в стенах.

Для утепления потолка можно использовать различные материалы: опилки, керамзит, минеральная вата и т.д.

Не стоит забывать и про утепление пола и потолка. Через один только потолок может уходить до половины всего тепла в доме, поэтому его утеплять нужно в первую очередь.

Искать конкретные щели, через которые уходит тепло — бесполезно, гораздо проще и эффективнее утеплить весь потолок целиком. В этом случае можно применить любой утеплитель, вплоть до обыкновенных древесных опилок, самое главное сделать слой утепления как минимум 15 сантиметров.

Какой бы вы не выбрали утеплитель, его необходимо равномерно распределить по всей площади чердака, не допуская «проплешин».

Что касается пола, тот тут можно сделать проще, достаточно будет постелить на пол ковровое покрытие, тогда будет наглядно видно — на самом ли деле холод идет от пола, или же проблема не в нём. Но в идеале к утеплению полу тоже нужно подходить основательно, прокладывая утеплитель и гидроизоляцию.

Чем лучше утеплить деревянный дом?

Минеральная вата — это теплоизоляционный волокнистый материал, изготавливаемый из расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей.

Сегодня в продаже имеется огромный выбор различного утеплителя, благодаря которым можно эффективно утеплить стены дома из бруса снаружи. Начнем с самых популярных и недорогих вариантов:

  1. Джут. Практичный материал, применяется во многих случаях. Производят его из растения «джут», которое выращивается особым образом;
  2. Льняное волокно;
  3. Ленточный поклей;
  4. Материалы нового поколения: пенополистирол, минвата, пенопласт.

Не стоит выбирать самый теплый и самый дешевый, ориентироваться нужно исходя из особенностей самого дома: состояние стен, особенности климата, цели утепления и т.д.

Пенопласт — это газонаполненый теплоизоляционный материал, обладающий низкой паро- и воздухопроницаемостью.

Сегодня люди всё чаще отдают свои предпочтения одном из этих двух материалов:

  • минеральная вата;
  • плиточный пенопласт (пенополистирол).

Но, стоит отметить, что большинство профессионалов не рекомендуют использовать пенопласт при утеплении снаружи, т.к. в этом случае он будет не достаточно эффективно выполнять свою функцию по сохранению тепла в доме.

Дело в том, что коэффициент теплопроводности пенопласта составляет в среднем 0,082 Вт/м², а коэффициент у минеральной ваты этот показатель составляет 0,036 Вт/м². Получается, что пенопласт намного лучше проводит сквозь себя тепло, соответственно больше проводит и холод.

Гораздо лучше применять в качестве утеплителя наружной стороны дома из бруса именно минеральную вату.

Расчет теплоизоляционных материалов для утепления стен из бруса снаружи

Минеральная вата на рынке представлена как в рулонах, так и в листовом виде.

Выше мы уже определились с выбором утеплителя, утеплять будем минеральной ватой. Но какова должна быть толщина утепления, как правильно её рассчитать? В каком формате минвату покупать, ведь она продается в виде матов, плит и в рулонах? Рассмотрим особенности каждого из форматов.

Минеральная вата в плитах очень удобна в работе, он немного дороже, но зато хорошо сохраняет форму даже в вертикальном состоянии. Рулонный более мягкий, больше подходит для утепления дома изнутри, ведь им легко заполнить все неровности и углы. Маты подходят исключительно для пола, т.к.

они достаточно большие и тяжелые.

Чтобы подсчитать необходимую толщину утепления, нужно знать среднюю температуру в зимнее время года.

Если температура воздуха на улице зимой — не опускается ниже -20 градусов, а толщина деревянных стен — 20 сантиметров, то понадобится всего один слой утеплителя со стандартной толщиной 5 сантиметров.

В том случае, когда столбик термометра зимой опускается ниже 20 градусов, а толщина дома те же 20 сантиметров, то понадобится сделать 2 или даже 3 слоя утепления минеральной ватой.

Гидроизоляционная пленка служит для защиты внутреннего пространства от влаги.

Для утепления так же понадобится брус с сечением, которое будет зависеть от слоев утеплителя. Так, для одного слоя минеральной ваты нужен будет брус сечением 5х5 сантиметров, а для двух слоев понадобится брус сечением 5х10 сантиметров.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  • гидроизоляционная пленка;
  • противогрибковый состав;
  • саморезы;
  • анкера;
  • уровень;
  • строительный степлер;
  • отвес.

Порядок монтажа утеплителя

Монтаж утеплителя на дом из бруса снаружи осуществляется в следующей последовательности:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Монтаж первого слоя гидроизоляции;
  3. Устанавливается деревянная обрешетка из бруса с необходимым сечением;
  4. Кладется минеральная вата;
  5. Закрывается еще одним гидроизоляционным слоем.

В итоге получится вот такой пирог: стена, гидроизоляция, минеральная вата, снова гидроизоляция, декоративная отделка.

Монтаж обрешетки из деревянных брусьев осуществляется вертикально с интервалом на 1,5-2 см меньше ширины плит минваты.

Самое главное, при обработке стены для утепления, обработать её антисептическим противогрибковым составом. Не лишним будет обработать стены еще и средством против вредителей. После всех обработок необходимо дождаться полного высыхания стен, следовательно, целесообразней делать эту процедуру в теплую и сухую погоду.

После того, как стены полностью высохли, можно приступать к монтажу первого слоя гидроизоляции. Это весьма важный этап, и следует помнить, что плёнку необходимо укладывать только одной стороной.

Если приглядеться к пленке, то можно заметить, что с одной стороны она гладкая, а с другой немного шершавая.

Благодаря такому строения, плёнка способна пропускать влагу шершавой стороной, но не пропускать её с гладкой стороны.

Плёнку нужно крепить к стене строительным степлером, делая нахлёстка 10-15 сантиметров. Стыки нужно проклеить скотчем. После этого можно переходить к монтажу обрешетки. Первый брус крепится к углу строения встык на саморезы. Дальше брусы монтируются на одинаковом расстоянии друг от друга, важно строго соблюдать вертикаль.

Как правильно крепить минвату?

Плиты минеральной ваты вполне легко разрезаются ножом. К стене плиты фиксируются анкерами, можно использовать как пластиковые, так и металлические. Для установки анкера, в первую очередь нужно просверлить сквозное отверстие в стене сквозь минвату. Далее забивается сердечник со шляпкой, надежно придавливая утеплитель.

Как только весь утеплитель будет установлен, сверху необходимо застелить его вторым слоем гидроизоляции. Шершавая сторона должна прилегать к минеральной вате, а защитная гладкая сторона снаружи. После этого монтируется брус 40х50 мм для дальнейшей отделки фасада.

Источник: http://2797921.ru/kakoj-uteplitel-luchshe-dlya-derevyannogo-doma/

Утепление дома из бруса — виды теплоизоляции

Виды деревянного бруса с улучшенной теплоизоляцией

Новые стены из бруса обладают хорошими теплосберегающими характеристиками. Их утепление заключается в конопачении межвенцовых швов. Дополнительная теплоизоляция требуется через несколько лет при появлении трещин и усадке здания. При строительстве дома в первую очередь внимание следует обратить на утепление кровли, полов, окон и дверей.

Чем утеплить дом из бруса: материалы

Все утеплители можно разделить на паропроницаемые и паронепроницаемые.

Для утепления деревянных конструкций требуются паропроницаемые материалы. Их применение позволяет эффективно отводить из стен излишнюю влагу.

Классическим представителем паропроницаемых утеплителей для дома из бруса является минеральная вата на основе:

  • Стекловолокна
  • Шлаков
  • Природного камня

Недостатком минеральной ваты является большое водопоглощение и снижение характеристик при намокании. Оптимальным выбором для утепления деревянных домов является каменная вата — наиболее экологически безопасный материал.

Паронепроницаемые материалы применяют для утепления каменных стен и цементных полов. При их использовании для теплоизоляции деревянных поверхностей должны быть приняты меры для проветривания древесины.

К паронепроницаемым утеплителям относятся:

  • Пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол
  • Напыляемая теплоизоляция
  • Фольгоизол
  • Sip-панели
  • Другие листовые и рулонные материалы

Особым видом теплоизолирующих материалов для деревянных домов являются межвенцовые утеплители.

К ним относятся:

  • Мох — природный материал, обладающий коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м•ºС) и антисептическими свойствами, защищает древесину от образования грибка и гнили. Недостатки — трудоемкость заготовки и укладки, необходимость повторного конопачения после усушки и пожароопасность
  • Пеньковая и льняная пакля имеет коэффициент теплопроводности 0,047 Вт/(м•ºС), поставляется в тюках, применяется для утепления щелей между бревнами, вокруг окон и дверей. Пакля обладает такими же недостатками, как мох
  • Ленточные утеплители на основе джута и льна имеют коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(м•ºС). Их применение значительно ускоряет работы. Джутовый утеплитель обладает влагостойкостью. Лучшие характеристики имеет ленточный утеплитель, состоящий из волокон джута и льна в различных пропорциях

Теплоизоляция стен из бруса

Утепление дома из бруса снаружи выполняют после усадки дома через один — два года после его постройки. Работы по утеплению уместно совместить с капитальным ремонтом и отделкой стен.

Верно замечено, что теплоизоляцию необходимо выполнить после усадки. Усадка один из минусов таких домов. Но не стоит расстраиваться, усадка дома из бруса компенсируется.

Ознакомиться с полным списком минусов домов из бруса Вы можете здесь.

Предпочтение следует отдавать наружному утеплению, поскольку при этом:

  • Создаются оптимальные условия для проветривания стен
  • Не уменьшается полезный объем здания
  • Уменьшается вероятность образования капель воды на внутренней поверхности стен

Утепление фасадов

Работы выполняют следующим образом:

  1. Удаляют участки, пораженные гнилью и плесенью
  2. Покрывают поверхность стен антисептическими составами
  3. Конопатят щели между брусьями, вокруг окон и дверей
  4. Из реек шириной, равной толщине утеплителя, выполняют горизонтальную обрешетку, при этом расстояние между рейками принимают на 2 см меньшим ширины плит каменной ваты
  5. Между рейками вставляют утеплитель, монтаж ведут в 2 -3 слоя со сдвигом стыков
  6. Закрывают утеплитель ветрозащитной мембраной, стыки пленки герметизируют скотчем
  7. К брусьям горизонтальной обрешетки прибивают вертикальную, она служит основанием для облицовочных материалов и обеспечивает зазор для проветривания слоя теплоизоляции
  8. Облицовывают фасады здания

При утеплении соблюдают следующие правила:

  • Брусья обрешеток пропитывают антисептиком;
  • Плиты каменной ваты вставляют враспор, между ними должны отсутствовать зазоры
  • Ветрозащитную мембрану навешивают шершавой стороной внутрь
  • Для крепления отделочных материалов используют оцинкованные гвозди или саморезы

В качестве отделочных материалов могут быть использованы вагонка, имитация бруса, сайдинг, блок хаус, OSB и другие листовые материалы.

Одновременно с теплоизоляцией стен следует произвести утепление цоколя здания. Для этого уместно использовать пенопласт ПСБ-35. Его листы крепят непосредственно к каменному цоколю с помощью клея на основе цемента и дюбель-зонтиков.

Далее возможны два варианта:

  • Поверхность шпаклюют, утапливая в шпаклевку армированную сетку и штукатурят
  • Поверх утеплителя делают вертикальную обрешетку к которой крепят плиты искусственного или природного камня, панели сайдинга под камень или кирпич

Внутреннее утепление стен

При утеплении деревянных стен изнутри возникают трудности, связанные с их проветриванием.

Одним из способов решения задачи является создание просвета между стеной и утеплителем с помощью обрешетки.

При этом должны быть созданы условия для движения воздуха в образовавшемся пространстве. В данном случае для утепления стен могут быть использованы материалы с любой паронепроницаемостью.

При внутреннем утеплении уместно применить материалы, покрытые теплоотражающей пленкой на основе фольги.

Фольга отражает инфракрасные лучи, беспрепятственно проникающие через любой другой утеплитель. Поэтому такая теплоизоляция особенно эффективна вблизи отопительных приборов, например, между радиаторами отопления и стеной.

Утепление полов

Теплоизоляцию деревянных полов выполняют плитами минеральной ваты плотностью 120 кг/куб.м или пенопласта ПСБ 25, вставленных между лагами. Предварительно под лагами навешивают гидроизоляционную пленку.

Для утепления полов под цементной стяжкой применяют пенопласт ПСБ-35. На основание настилают слой гидроизоляции, укладывают плиты пенопласта и выполняют цементную стяжку. Сверху настилают напольное покрытие. При отоплении по методу теплого пола в слой цементной стяжки укладывают трубы.

Утепление кровли

Теплоизоляцию кровли дома из утепленного бруса обычно выполняют плитами каменной ваты, расположенными между стропилами. Со стороны кровли утеплитель защищают мембраной, со стороны чердака — пароизоляционной пленкой.

При строительстве кровли из sip-панелей надобность в утеплении отпадает.

Кровельная sip-панель представляет собой два листа OSB, между которыми уложен пенопласт толщиной 200 мм. Панели укладывают на деревянное основание и соединяют брусьями, вставляемыми в имеющиеся на их торцах пазы.

Если чердачное помещение не отапливается, утепляют межэтажные перекрытия. Для этого на перекрытия укладывают пароизоляционные материалы, а сверху, между балками — утеплитель. Вид теплоизоляции может быть любым, в том числе — насыпным.

После того как Вы провели утеплительные работы, можно подумать и о дизайне как внутри, так и снаружи дома. Обшивка дома имитацией бруса прекрасное решение для оформления дома внешне.

Чтобы такая обшивка прослужила длительное время необходимо осуществить покраску. Процесс покраски дома из бруса описан в данной статье.

Итак, дом из бруса внешне оформили, переходим к внутреннему оформлению. Ознакомиться с популярными материалами для оформления внутри дома Вы можете здесь.

Источник: http://MegaBeaver.ru/doma-brus/konstrukciya-brus/uteplenie-doma-iz-brusa-vidy-teploizolyacii.html

Утепление дома из бруса: снаружи или изнутри, обзор материалов и технологий

Виды деревянного бруса с улучшенной теплоизоляцией

Дома из бруса, благодаря своей экологичности, являются популярным вариантом частного строительства. Но хотя они достаточно быстро протапливаются и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, утепление брусового дома является насущной необходимостью для большинства домохозяйств.

Монтаж утеплителя на стены дома из бруса

Различия между старыми и новыми технологиями

Деревянное строительство на Руси – многовековая традиция. Дома столетиями строили исключительно срубные, из массивных круглых и полукруглых бревен, толщины которых хватало для хорошей теплоизоляции.

Как и сегодня, дерево со временем ссыхалось, и между бревнами появлялись щели. Но раньше были другие представления о красоте фасада, поэтому для законопачивания щелей использовался обычный древесный мох.

Он высаживался в щелях между бревнами и со временем надежно заполнял собой все пространство между ними.

В современном строительстве вопросы экономии выходят на передний план и заставляют использовать брус, толщина которого не всегда соответствует требованиям разработанных нормативов. При недостаточном сечении, зимой происходит полное промерзание, а значит, стены дома не способны удерживать тепло. Кроме того, со временем дерево начинает рассыхаться, из-за чего теплопотери вырастают еще больше.

Так выглядит стена из бруса после ссыхания древесины

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Рачительные владельцы ищут способы, как правильно утеплить дом из бруса, чтобы зимой тратить меньше средств на обогрев. Это можно сделать двумя основными способами: изнутри и с внешней стороны, причем внешнее утепление по ряду причин предпочтительнее.

Особенности утепления с внутренней стороны

При внутреннем утеплении положительный эффект от экономии тепла нивелируется недостатками:

  • Часть полезной площади неизбежно теряется за счет установки каркаса под утеплитель.
  • Теплоизоляционный слой прячет «живые» деревянные стены и комнаты теряют свое неповторимое очарование.
  • Из-за внешнего зимнего охлаждения незащищенной деревянной стены точка росы смещается во внутреннее утепление. Происходит образование конденсата, появляется плесень, а контролировать состояние древесины затруднительно.

Что происходит со стеной при неправильном утеплении изнутри – на видео:

Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода

Чаще всего к нему прибегают, имея в виду очевидные преимущества по сравнению с внутренним утеплением:

  • Сохраняется полезная площадь внутреннего пространства;
  • Внешние работы не меняют распорядок дня семьи.
  • Фасад дома надежно защищается от резких перепадов температуры, что продлевает срок службы строения.
  • Правильный подбор материалов не нарушает микроклимат комнат (дом «дышит»).
  • Можно оформить фасад по своему вкусу или улучшить внешний вид, если древесина потемнела от времени.
  • При соблюдении технологии древесина будет дополнительно защищена от порчи.
  • Простота контроля работы строительной бригады.

Главный недостаток наружного утепления – необходимость проводить его в хорошую погоду – при холоде и сырости это делать нет смысла.

Три основных метода утепления

Любое утепление стен предполагает крепление на нее слоя утеплителя и удерживающих его конструкций. Для этого разработано несколько методик и у каждой из них есть свои преимущества и особенности исполнения.

Принцип утепления стены – создание дополнительного защитного «пирога»

Навесной вентилируемый фасад

Сама по себе эта технология разработана как украшение фасада дома, но так как порядок монтажа предусматривает крепление на стену слоя минваты или подобного материала, то этот способ можно рассматривать как утепление.

Преимущества использования вентилируемых фасадов:

  • Большой срок эксплуатации (до 50 лет), отличная тепло- и звукоизоляция.
  • Простота в монтаже.
  • Широкий выбор облицовочного материала различных цветов.
  • Точка росы смещается наружу.

Технология монтажа:

  • Проводится предварительная обработка пиломатериала составами, что препятствуют гниению и делают дерево непривлекательным для насекомых.
  • Снаружи на дом крепится обрешетка, на которую набивается полотно гидро- и ветрозащиты. В пространстве между планками обрешетки свободно циркулирует воздух, благодаря чему из утеплителя будет отводиться конденсат или появившаяся другим путем влага.
  • Обрешетку выравнивают уровнем с отвесом.
  • Далее на обрешетку набиваются рейки, расстояние между которыми должно соответствовать ширине теплоизолятора. Соответственно подбирается и высота реек – для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 70 мм.

Особенность вентилируемого фасада – между утеплителем и облицовкой оставляется зазор

  • Маты утеплителя укладывают между рейками, фиксируя дюбелями.
  • Затем на рейки дополнительно набиваются бруски толщиной не меньше 5 см, чтобы между утеплителем и облицовкой обязательно оставался зазор.
  • Монтируется облицовка (сайдинг).

Укладка утеплителя под сайдинг

Принципиальных отличий от предыдущей технологии практически нет – здесь тоже применяется утеплитель и тоже снаружи используется декоративное покрытие. Но если само название вентилируемого фасада говорит о месте его использования, то сайдингом в любом случае закрывается весь дом.

Нюансы монтажа с учетом выбранного материала:

  • Расстояние между рейками задается равным ширине мата, если выбран пенопласт или листовый экструдированный пенополистирол.
  • Расстояние между рейками задается на 10–15 мм меньше ширины мата, если применяют минеральную вату. Это надо учитывать при расчетах количества минваты.
  • По технологии плиты из ваты монтируются враспор; полимерные плиты размещаются в ячейках, стыки обрабатываются монтажной пеной.
  • При использовании минеральной ваты сверху дополнительно монтируется гидроизолирующий слой (диффузная мембрана). Он не нужен при использовании стекловолокна или полистирола.

Обшивка брусового дома сайдингом

Пенополиуретановый метод напыления

Принцип этой технологии понятен каждому, кто видел как работают с монтажной пеной. Различие здесь в том, что объемы материала, необходимые для создания теплоизоляционной подушки гораздо больше, поэтому для обработки пенополиуретаном применяют пистолет-распылитель, использующий сжатый воздух от компрессора. Преимущества технологии:

  • Простое использование и высокая скорость нанесения теплоизоляционной смеси на больших поверхностях.
  • Отличная адгезия (сцепление) с большинством строительных материалов, длительное сохранение свойств.
  • Экологичность, огнестойкость и защита от гниения обработанной поверхности.

Напыление утеплителя может производиться на любую подготовленную поверхность

Виды утеплителей

Выбор утеплителя при наружных работах достаточно широк и у каждого из них есть отличительные особенности, которые надо учитывать при выборе:

Минеральная вата

Выпускается в трех разновидностях – каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Все обладают схожими свойствами: огнестойкие, негорючие, обладают химической и биологической стойкостью. Еще к преимуществам материала относится паропроницаемость, экологичность и высокая звукоизоляция.

К минусам – вата привлекает грызунов и при намокании не высыхает полностью.

Все зависит от навыков строителей, но обычно утепление дома снаружи минватой проще проводить с использованием матов, чем рулонов – последние не всегда удобно разворачивать на вертикальных стенах.

Укладка плит минваты в обрешетку

Стиролы плитные (пенопласт, пенополиуретан)

Пенопласт – самый дешевый вариант, легкий и пористый, с низкой гигроскопичностью и превосходной теплоизоляцией. Главными недостатками считается горючесть (выделяет токсины при горении), хрупкость и неустойчивость при воздействии ультрафиолета.

Экструдированный пенополистирол

Имеет особую пористую структуру, хорошо переносит низкие температуры и непригоден для микроорганизмов. Материал прочен, удобен для монтажа (плиты), не впитывает воду. Недостатки: легко воспламеняется и при этом выделяет вредные токсины.

Пенопласт и пенополистирол внешне похожи

Экологические напыляемые стиролы (эковата и пенополиуретан)

Такие утеплители дороги из-за способа нанесения; для обработки больших поверхностей необходима специальная установка и опыт в работе. Для небольших участков сложной формы (щели возле труб, окон, между плит) предлагаются полиуретановые утеплители в баллонах.

«Теплая» штукатурка

Смесь легких гранул сложного состава (стекло, цемент и гидрофобные добавки), которая не воспламеняется, не боится ультрафиолета, хорошо защищает фасад от влаги и легко ремонтируется.

Подготовка деревянного строения к оштукатуриванию на видео:

Тонкости утепления стен из бруса

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг, нельзя начинать когда захочется – перед этим надо чтобы были выполнены следующие условия:

  • Работы по установке утеплителя можно начинать только после полной усадки сруба – зачастую этот срок может составлять полтора-два года.
  • Запрещено проводить работы, если фасад не был обработан антисептиком. Игнорирование этого правила приведет к появлению грибка и гнили.
  • Прежде, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо подготовить фасад: заделать не только широкие щели, но и мелкие трещины. Для этого можно использовать шпаклевку, монтажную пену или подобные материалы.
  • Хорошая теплоизоляция брусового дома требует тщательного подбора материала и расчет его количества. Следует учитывать, как теплоизоляционный материал будет сочетаться с деревом самого бруса.
  • Чтобы выбрать подходящий утеплитель, надо учитывать размер строения, качество сруба и швов.

Некоторые утеплители устанавливают без обрешетки

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Чтобы утеплить дом, не отвлекаясь на поиск инструментов и материалов, строителям надо приготовить следующее:

  • пузырьковый или лазерный строительный уровень, еще можно воспользоваться отвесом;
  • рулетка, угольник или линейка из металла;
  • молоток, нож строительный или ножовка по металлу, шуруповерт;
  • фасадные дюбели, скотч, мел, монтажная пена, антисептик;
  • сухие рейки, утеплитель;
  • паро- и гидроизолирующая пленка;
  • материал для окончательной облицовки.
  • распылитель для обработки древесины защитными составами

Обработка деревянной стены антисептиком

На нашем сайте Вы можете ознакомиться со списком компаний, оказывающие услуги по утеплению домов, среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Общий ход монтажа теплоизоляции

Все шаги по утеплению дома из бруса любым из описанных способов схематично всегда одинаковы и выполняются в следующей последовательности:

  • для вентиляции первого слоя утеплителя, на стене монтируется обрешетка из деревянных планок;
  • на обрешетку набивается каркас для фиксации утепляющего материала
  • монтаж утеплителя;
  • установка дополнительных обрешетки и каркаса (если применяется двойное утепление);
  • укладка добавочного слоя теплоизолятора;
  • крепление диффузионной мембраны, что обеспечит гидро- и ветрозащиту.
  • монтаж фасадной отделки (вагонка, сайдинг) с воздушным зазором.

Конечно, в итоге утепление спрячет красоту природного материала, но выходом здесь может стать отделка дома блок-хаусом.

В целом, выполненное по правилам утепление дома из бруса даст возможность в будущем экономить на отоплении.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, есть достаточно большое количество подводных камней, которые обязательно вылезут при монтаже.

Как итог – если нет должной квалификации, то проведение работ лучше заказать профессионалам, ведь контролировать стройку гораздо приятнее, чем самостоятельно лазать по стенам.

Источник: https://m-strana.ru/articles/uteplenie-doma-iz-brusa-snaruzhi/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.