Холод с «колес»

Содержание

Холод с колес. Выбираем мобильный кондиционер-моноблок

Холод с «колес»

Мобильный кондиционер-моноблок – отличный источник персональной прохлады. Для его установки не нужно вызывать бригаду монтажников, так как он готов к эксплуатации сразу после покупки и доставки домой.

Также не стоит забывать, что качественный монтаж кондиционеров стационарного типа могут выполнять только высококвалифицированные работники с применением узкоспециализированных инструментов, соответственно и стоимость только работ по установки, например, сплит-системы,  может конкурировать с ценой мобильного кондиционера. При желании мобильный моноблок потом можно перевезти с квартиры на дачу. Молодые семьи, у которых жилищный вопрос еще не решен, тоже оценят это удобное устройство. Немаловажно и то, что «мобильник» можно использовать круглогодично, ведь многие модели оснащаются функцией обогрева.

Азы конструкции

Мобильный кондиционер внешне напоминает высокую тумбу с закругленными углами и с колесиками, облегчающими транспортировку в пределах квартиры или дома. Чаще всего устанавливают его у окна или у балконной двери. При этом расстояние до стены и ближайших предметов интерьера не должно быть меньше 10-50 см (зависит от модели).

Все элементы конструкции располагаются внутри корпуса, из которого выводится лишь один гофрированный шланг для выхода теплого воздуха. Его диаметр составляет 100-150 мм, а длина – 1,2-2 м.

Если кондиционер устанавливается временно, то проще всего конец трубы вывести наружу через форточку или прикрытую балконную дверь. Эта операция займет у пользователя не больше минуты, но назвать ее эффективной нельзя.

Дело в том, что через щель наружу будет уходить драгоценная прохлада, а вашими незваными гостями станут комары и мухи.

Идеальный вариант при стационарном способе установки – вывод шланга в заглушку для форточки или открывающегося окна. Заглушку можно сделать из любого прочного листового материала (фанеры, пластика, ДВП), просверлив в нем отверстие по диаметру шланга.

Затем остается лишь закрепить заглушку, а потом шланг. Некоторые производители моноблоков прилагают в комплекте готовые заглушки с возможностью регулировки под размер оконной створки. Кстати, шланг для отвода воздуха можно вывести через стену или одинарное остекление.

В этом случае прямо в стене или в стекле вырезается отверстие необходимого диаметра.

А как быть, если в комнате установлено окно со стеклопакетом? И здесь есть выход, правда не очень дешевый.

Для этого необходимо будет переделать створку, которую разделяют на две части при помощи горизонтальной перемычки.

В верхнюю часть вставляется новый стеклопакет (старый переделать не получится), а в нижнюю – сэндвич-панель со сквозным отверстием под гофрированный шланг. Очевидно, что все эти операции должны делать специалисты.

Холод и тепло

Во всех без исключения мобильных моноблоках предусмотрен режим охлаждения. Многие модели оснащаются также режимом обогрева, благодаря чему такие устройства можно использовать в межсезонье, когда на улице уже холодно, а центральная система отопления еще не работает. С обогревом «мобильники» справляются не хуже масляных обогревателей и тепловентиляторов.

Моноблоки работают в автоматическом режиме: как только температура воздуха в помещении опустится до заданного значения, система охлаждения отключится и прибор перейдет в режим вентиляции.

Когда воздух нагреется, то автоматически запустится режим охлаждения. Мобильные кондиционеры с инверторным управлением работают несколько иначе: они сами меняют мощность охлаждения, плавно и точно подстраиваясь под потребности помещения в холоде.

Такие устройства довольно дорогие и почти не представлены на отечественном рынке.

В режиме обогрева мобильные моноблоки чаще всего работают по типу тепловентиляторов. В качестве источников тепла используются керамические нагреватели, ТЭНы или спирали накаливания.

Использование спиралей несколько удешевляет стоимость кондиционера, но этот вариант не самый лучший, поскольку ее высокая температура нагрева является причиной активного сгорания кислорода в помещении.

Скорость вращения вентилятора влияет на скорость прогрева или охлаждения воздуха в комнате. Для этого можно выбрать любой из трех режимов: низкий, средний и высокий.

Кондиционер с микропроцессорным управлением в этом отношении более удобен, так как он сам выбирает скорость вращения вентилятора – пользователю нужно лишь выставить нужную температуру.

При выборе моноблока предпочтение лучше отдать той модели, которая оснащена автоматическими жалюзи, так как они более равномерно распределяют воздух по помещению.

Сухой закон

Всем кондиционерам свойственно осушать воздух. Собираемая в режиме охлаждения мобильным кондиционером влага скапливается в специальной емкости, которую необходимо периодически опорожнять.

Прибор отключится, как только емкость наполнится водой. Предварительно он может подать предупреждающий сигнал, если эта функция в нем предусмотрена.

Существуют также модели, у которых влага выводится наружу через шланг вместе с нагретым воздухом.

Если в комнате высокая влажность, то дополнительное осушение воздуха будет большим плюсом. Но во многих случаях работа кондиционера приводит к падению влажности до критического уровня, что никак не способствует комфортному существованию человека. В таком случае придется запастись гигрометром и хотя бы самым простым увлажнителем воздуха, например, ультразвуковым.

Чистим воздух

Конечно, современные кондиционеры-моноблоки зачастую укомплектованы фильтрами воздуха, но эта опция, как правило, реализована в них в меньшей степени, если сравнивать ее со сплит-системами. По крайней мере, фильтр грубой очистки есть практически у всех моделей.

Этот элемент представляет собой пластиковую рамку, заполненную мелкой сеточкой из полимерных нитей. Замены он требует лишь в случае механического повреждения в результате неосторожного обращения.

Периодически фильтр нужно будет промывать под струей теплой воды с применением мягкого чистящего средства, а затем просушивать.

Помимо фильтров грубой очистки, моноблоки могут быть оснащены фильтрами тонкой очистки. Их основа – активированный уголь и электростатические материалы. Восстановлению они не подлежат, поэтому придется их примерно раз в год менять на новые. Некоторые производители оснащают свои моноблоки ионизаторами воздуха.

Как управлять?

Самые простые мобильные кондиционеры оснащены электромеханическим управлением, ручки и кнопки которого вынесены на переднюю панель.

В этом «спартанском» образе управления есть свои плюсы, поскольку здесь нет ничего лишнего и пользователю в настройках и регулировках разобраться не составит труда.

Однако такие модели редко оснащаются задержкой от частых пусков, которые способны быстро вывести из строя компрессор – сердце любого кондиционера. Да и большой экономичностью они не отличаются.

Моноблоки с электронной системой управления более удобны в эксплуатации. Они оснащаются пультом ДУ, позволяют точно задавать и контролировать температуру охлаждения и нагрева воздуха в помещении.

Возможна также работа по таймеру, когда включение и выключение кондиционера можно запрограммировать на определенное время. Кондиционеры с электронной системой управления имеют защиту от неправильной эксплуатации, от перепада напряжения и частого отключения электроэнергии.

К тому же они являются более экономичными, чем их «механические» коллеги.

При выборе моноблока с электронным управлением обратите внимание на функциональность пульта ДУ. Желательно, чтобы с его помощью можно было активировать все режимы кондиционера, даже самые специфические.

Некоторые кондиционеры оснащаются пультом со встроенным датчиком температуры.

Благодаря этой особенности гораздо легче настроить работу моноблока на получение комфортной температуры именно в той зоне, где находится пользователь вместе с пультом.

Мощность – это главное

Мощность кондиционера рассчитывают исходя из объема помещения, ориентации окон по сторонам света и их размеров, количества обитателей, наличия бытовой техники, материала стен и перекрытий и т. д.

Специалисты в этих случаях пользуются специальными формулами, но рядовому покупателю во многих случаях достаточно лишь воспользоваться приблизительными расчетами. Для этого нужно площадь помещения (в квадратных метрах) разделить на 10.

Полученная величина будет являться необходимой мощностью прибора в кВт.

Плюсы и минусы

Большим преимуществом мобильных кондиционеров-моноблоков является их заправка фреоном на заводе, там же происходит и тестирование. Поэтому при бережном обращении прибор будет работать так же долго, как хороший холодильник и не потребует заправки хладагентом каждые два года как сплит-система. К тому же «мобильник» не портит фасад здания.

Но есть у моноблоков несколько недостатков, которые не позволяют производителям климатической техники отказаться от выпуска других типов кондиционеров.

Первый из них – шумность, причиной которой является встроенный компрессор. Некоторым известным производителям в этом отношении удалось опуститься до уровня 36-40 дБ.

Но у большинства моделей минимальный уровень шума составляет 45-50 дБ, а этого для ночного сна довольно много.

Второй недостаток – мобильному кондиционеру нужно много места у окна. В маленьких комнатах его посягательство на жизненное пространство особенно заметно. К тому же перемещать прибор можно только в пределах длины воздухоотводящего шланга.

Иногда во время эксплуатации возможны проблемы с распределением охлажденного воздуха. В этих случаях говорят – «тянет по ногам».

Источник: http://gooosha.ru/vybiraem-mobilnyj-kondicioner-monoblok/

Как накачивать шины зимой

Холод с «колес»

Зимой температура в наших широтах уходит в глубокий «минус», что, конечно же, оказывает определенное влияния на давление в покрышках.

Накачанный в колеса воздух реагирует на холод, и оно закономерно снижается, провоцируя у начинающих автолюбителей беспокойство и желание посетить автосервис.

На самом деле волноваться не о чем, легкое падение давления не связано ни с какими поломками, нужно просто знать, как качать шины зимой правильно.

Из школьного курса физики всем нам известен закон о расширении газов: они расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Если вы замерите давление в колесе сразу же после поездки, то оно будет процентов на 10% выше, потому что шины нагрелись.

Когда через пару часов они остынут, давление также упадет до нормы, нет никакой необходимости снижать его искусственно.

То же самое происходит, когда накачанные еще при теплой погоде колеса оказываются на улице в «минус» — давление в них падает вследствие сжатия воздуха. 

Как проверить давление в шинах

Вы можете убедиться во всем этом самостоятельно, если узнаете о проверке давления. Для этого необходим манометр, который надевается на вентиль колеса. Другой вариант — специальные «сигнальные» колпачки, которые тоже крепятся на вентиль и реагируют на падение давления изменением цвета. Если вы решили купить шины Vredestein, то приобретите заодно и эти полезные индикаторы!

Подкачивать автошины Bfgoodrich, как и любые другие, прямо на улице не стоит. Когда в техпаспорте вы видите данные по оптимальному давлению в шинах, знайте, что оно во всех без исключения случаях указано из расчета, что автомобиль стоит в гараже, а температура окружающего воздуха близка к комнатной.

Опытные автомобилисты, когда их спрашивают, как накачивать шины зимой, рекомендуют поступать следующим образом: накачать колеса в гараже до необходимого уровня, с учетом размеров и нагрузки на оси, затем выкатить на холод, дать остыть, и замерить давление.

Таким образом можно получить необходимый результат (при этом важно помнить и о том, что колеса даже зимой обязательно нагреваются при движении).

Как видите, ответ на вопрос, как накачать шины, дает массу интересных данных, в частности то, что сжатый воздух находится в большой зависимости от температуры внешней среды.

Это вынуждает водителей регулярно проводить контроль давления в шинах и создает определенную опасность, особенно летом, в жаркую погоду, когда колесо может «взорваться» из-за чрезмерного разогрева.

Поэтому многие автомобилисты переходят на азот. 

Азот имеет намного более низкий коэффициент теплового расширения, чем кислород, который входит в состав воздуха. В накачанном азотом колесе давление после поездки возрастает незначительно, не более чем на 0.1 атм. Еще один плюс азота — низкая текучесть.

Если заполненное сжатым воздухом колесо окажется проколото, оно довольно быстро «спустит», и далеко вы на нем не уедете. Накачанные азотом, автошины Гудиер в этом случае «протянут» гораздо дольше.

С переходом на азот вопрос, какое давление в шинах зимой, потеряет для вас свою остроту и актуальность. 

Источник:

Как качать зимнюю резину

Многих автомобилистов интересует вопрос – как качать зимнюю резину? Конечно, вопрос не такой серьезный, можно делать так как указано в эксплуатации вашего автомобиля (обычно указывают на кузове автомобиля или под капотом, специальную табличку с рекомендациями). Лично для моего типоразмера шины это давление 2,4 атмосферы, но для зимы, я считаю, что это много…

Вот табличка, нанесенная на стойку передней двери, с рекомендованными размерами и давлением в шинах моего автомобиля.

табличка

Показатель указан в PSI, перевести их в наше измерение вы можете в этой статье. Как видите для моего типоразмера указано давление 35 PSI – 2.4 атмосферы. Как я считаю это для идеальных условий летом. По сухому асфальту и ровной дороге, но для зимы такое давление, это много.

Зимой часто заснеженные — обледенелые дороги, поэтому для лучшего сцепления с дорогой нужно немного «недокачивать» колесо в моем случае я делаю 2,2 атмосферы. Именно так я качаю свою зимнюю резину.

Плюсы:

— Улучшается проходимость автомобиля, как по снегу так и по льду. Если можно «утрировать» немного приспущенное колесо мягче, оно обладает большим пятном соприкосновения с дорогой, чем полностью накаченное, за счет этого проходимость увеличивается, как по снегу, так и по льду.

— Такое колесо лучше «глотает» неровности дороги, то есть поездка на автомобиле более комфортная.

Минусы:

— Немного увеличенный расход топлива. Если недокачиваете 0,2 атмосферы, то расход топлива вырастит на 0,2 литра. За счет того что машина хуже катится, спущенную покрышку толкать сложнее. Не критично — мне кажется проходимость важнее.

— Износ резины. Если недокачивать колесо, то теоретически должен увеличиться этот показатель. Но 0,2 атмосферы это не то давление, которое усиленно влияет на износ. Скорее он будет настолько минимален, что вы его даже не заметите. Так что смело можно спускать на такой малый показатель.

— Максимальная скорость будет чуть меньше. Однако ребята я вам советую в зимний период времени сильно не гонять! Иногда бывают такие заносы на дорогах, что со скоростью в 60 км/ч сложно ехать я уже молчу о более высоких показателях. Запомните зимой главное проходимость, а не скорость!

Возможен износ этой части

Для примера в нашей статье, я буду качать колесо своего автомобиля.

общий вид

Берем обычный нанос, он у меня старый и механический (нужно качать ногой), не электрический, зато шкала у него в атмосферах, а не в PSI, поэтому для наглядности беру именно его.

Старый насос

Подсоединяем шланг, видно, что показатель далек от идеала 2,0 атмосферы. Нужно подкачать.

откручиваем колпачок

подсоединяем шланг

2,0 АТМ.

Качаю, как уже писал выше показатель — «2,2» , именно такое давление в шине позволяет уверенно двигаться в заснеженном городе. Если у вас радиус меньше, и для вашего автомобиля нормальное давление «2,0 – 2,1», то лучше недокачивать шину на «0,1 – 0,2».

2,2 АТМ

Для тех кто не совсем понял суть по картинкам и тексту, обязательно выкладываю видео версию статьи, там постарался объяснить более подробно.

версия статьи

На этом пожалуй закончу. Лично я так делаю каждую зиму, на разных типоразмерах шин (мне это мой покойный дед — водитель советовал). Как мне кажется, проходимость и сцепление с дорогой возрастает, такие покрышки меньше буксуют в снегу.

На этом все. Читайте наш автомобильный сайт, подписывайтесь на обновления в социальных сетях.

Источник:

Накачивание шин зимой

Для обеспечения комфорта и безопасности на дороге в холодное время года мало установить зимнюю резину на свой автомобиль. Крайне важно поддерживать качество зимних шин. Это гарантирует мобильность вашему автомобилю на заснеженном дорожном полотне.

Каким должно быть давление в шинах

Зачастую для безопасности на дороге мало мастерства и опыта вождения водителя. Огромное значение играет уровень давления в шинах. Так, колесо не должно быть перекачано или недокачано.

Давление в шине должно находиться на оптимальном уровне, рекомендованном заводом-изготовителем автомобиля.

Данные о нем зачастую размещаются на клапане топливного бака, в бардачке или же на двери водителя.

Под воздействием силы и с течением времени шины теряют небольшой объем воздуха. Это очень часто становится причиной быстрого износа колес, а также увеличивает затраты на топливо в несколько раз. При низком давлении колесо становится мягче, уменьшается эластичность шины. Вследствие чего покрышка быстрее нагревается, и как итог  увеличивается ее износ.

Также при низком давлении в шине увеличивается пятно соприкосновения колеса с дорогой. Причем это увеличение происходит за счет боковых поверхностей. Износ протектора при таком движении будет происходить неравномерно.

Стоит помнить, что слишком высокое давление так же негативно сказывается на ваших шинах, как и низкое. Последствием такого явления является  неравномерный износ резины.  При высоком давлении шина становится выпуклой, вследствие чего ускоряется износ ее центральной части.

Каким должно быть давление в шинах зимой

Зимой на давление в шинах нужно обращать особое внимание, поскольку низкая температура воздуха оказывает на него значительное влияние. Неверным является мнение, что в зимнее время нужно снижать уровень давления в шинах.

Считается, что за счет этого должны повыситься сцепные характеристики.

Но это мысль не совсем правильная, поскольку при низком давлении в шине снижается удельное давление на дорожное полотно, и как следствие, ухудшаются сцепные характеристики резины, а также появляется риск повреждения колесных дисков.

Что еще следует помнить

Специалисты советуют накачивать шины в зимний период только в теплом помещении. Затем колесо нужно выкатить на улицу, оставить его на некоторое время на морозе, после чего следует замерить давление. Это поможет установить необходимый уровень давления, учитывая все нюансы, возникающие при движении автомобиля (в этом случае — нагревание шины во время движения).

Источник: https://novpedkolledg2.ru/sovety/kak-nakachivat-shiny-zimoj.html

Что опаснее зимой: недокачать или перекачать колеса?

Холод с «колес»

Среди множества различных предпосылок на безопасность движения существенно влияет и давление в шинах. Данным фактором пренебрегать не стоит.

Контроль за ним — это одно из правил, которое нужно соблюдать неукоснительно.

Разница давления даже в три десятых атмосферы чревата печальными последствиями, особенно при сложных погодных условиях либо, когда качество дорожного полотна далеко от идеального.

Нередко можно увидеть автомобиль, движущийся на приспущенных колесах. Не задумываясь о том, к чему может привести подобная халатность, многие водители ездят, подкачивая их от случая к случаю.

В любое время года колеса должны быть накачаны до оптимального давления. Однако далеко не все автовладельцы обращают хоть какое-то внимание на состояние шин, если они не спущены чуть ли не «в ноль».

У любой машины есть заводская инструкция по эксплуатации, в которой каждый автопроизводитель четко указывает оптимальное давление в шинах своего детища. Отклонение давления в колесах от этого уровня может привести к тем или иным проблемам со всей машиной.

Актуальные Автоновости

«Неправильным» давление в шинах может стать даже в случае, когда ты самолично проконтролировал его; когда резина менялась на шиномонтаже; когда осенью меняли колеса, а работник мастерской накачал по 2 атмосферы в каждое колесо (в помещении было около 25°С). Пришла зима и температура за окном упала, скажем, до −20°С. Воздух, как и все тела при охлаждении, сжимается. И воздух в шинах тоже.

Перепад температур между 25 тепла и 20 мороза уменьшит давление в шине с изначальных 2 атмосфер до примерно 1,7.

В процессе езды воздух в покрышке, конечно, немного нагревается и слегка компенсирует падение давления. Но только слегка. На недокаченных колесах даже летом любая машина ведет себя так, словно едет по студню.

Гораздо хуже слушается руля, норовит выехать наружу поворота, не держит траекторию даже на прямой.

Тормозной путь у машины не подспущенных колеса увеличивается на несколько метров. А теперь добавим к этому безобразию такие неизменно зимние атрибуты как слякоть на асфальте, свежевыпавший снег или ледяной накат.

Езда на спущенных колесах в таком антураже превращается в настоящую рулетку (попадем/не попадем в ДТП) и держит водителя в постоянном напряжении во время поездки. Про повышенный износ покрышек из-за пониженного давления в ситуации, когда до ДТП — рукой подать и упоминать уже не нужно.

Плюсы недокачанного колеса зимой

  •  Улучшается проходимость автомобиля, как по снегу так и по льду. Если можно «утрировать» немного приспущенное колесо мягче, оно обладает большим пятном соприкосновения с дорогой, чем полностью накаченное, за счет этого проходимость увеличивается, как по снегу, так и по льду.
  • Такое колесо лучше «глотает» неровности дороги, то есть поездка на автомобиле более комфортная.

Минусы недокачанного колеса зимой

  • Немного увеличенный расход топлива. Если недокачиваете 0,2 атмосферы, то расход топлива вырастит на 0,2 литра. За счет того что машина хуже катится, спущенную покрышку толкать сложнее. Не критично — мне кажется проходимость важнее.
  • Износ резины. Если недокачивать колесо, то теоретически должен увеличиться этот показатель. Но 0,2 атмосферы это не то давление, которое усиленно влияет на износ. Скорее он будет настолько минимален, что вы его даже не заметите. Так что смело можно спускать на такой малый показатель.
  • Максимальная скорость будет чуть меньше. Однако ребята я вам советую в зимний период времени сильно не гонять! Иногда бывают такие заносы на дорогах, что со скоростью в 60 км/ч сложно ехать я уже молчу о более высоких показателях. Запомните зимой главное проходимость, а не скорость!

Но возможна и обратная ситуация, когда колеса перекачены.

Так может произойти, например, когда водитель морозным утром выходит к машине, обнаруживает, что все ее колеса подсдулись по описанному выше сценарию теплового сжатия. Что сделает заботливый хозяин?

Актуальные Автоновости

Правильно — возьмет насос и накачает их до 2—2,2 атмосферы, как указано в руководстве по эксплуатации. А через неделю тридцатиградусные морозы улетучатся и наступит очередная оттепель — как это в последнее время частенько бывает в европейской части России.

Воздух в колесах, как и все вокруг, при этом нагревается и поднимет давление гораздо выше требуемого — до 2,5 атмосфер и более. Когда машина начинает двигаться, то колеса нагреваются еще сильнее и давление в них подскакивает еще выше.

Машина на перекачанных колесах едет — как козел по камням скачет. Ход становится крайне жестким, кузов и подвеску сотрясают мощные вибрации даже на казалось бы ровной дороге.

А попадание в ямку, которую при нормально накачанных колесах водитель и не заметил бы, может привести даже к разрушению покрышки и диска.

Источник: http://mir-auto24.ru/chto-opasnee-zimoj-nedokachat-ili-perekachat-kolesa/

Как освободить колеса ото льда

Холод с «колес»

» Ремонт и сервис » Как освободить колеса ото льда

Инструкция

Старайтесь удалять мокрый снег с колес сразу, как приедете, или перед следующей поездкой. Дело в том, что при температуре 0°C на арки колес и пороги, особенно ведущих колес, налипает влажный снег. Если вы оставляете автомобиль на холоде на ночь, то снег слипается в ледяной комок, который с легкостью может деформировать пороги, брызговики и крылья. Повреждения с большей вероятностью могут произойти, когда вы будете съезжать с бордюра, пандуса или переезжать через «лежачего полицейского». Имейте ввиду, что, если у вас установлены модные колеса с литыми дисками, у которых небольшое количество спиц, и при этом вы решите проехаться по рыхлому снегу, суппорта тормозов могут легко забиться. Если вы сразу не очистите колеса от такого снега и оставите автомобиль на ручном тормозе на морозе, за ночь снег, оказавшийся на теплых тормозах, легко преобразовывается в лед. В результате смерзаются либо тормозные колодки с тормозными дисками или тормозными барабанами, либо тормозные колодки и суппорта. При первом варианте колеса перестанут нормально крутиться, а при втором – тормоза хорошо тормозить.

Примите во внимание также, что в целях профилактики образования на колесах ледяного покрова, после того, как вы ездили по заснеженным дорогам, желательно очищать суппорта от скопившегося снега. Во время дальнейшей езды старайтесь чаще нажимать на тормоза, чтобы тормозные механизмы просушились.

Если мокрый снег на колесах уже превратился в лед, то попробуйте воспользоваться горячей водой, молотком для льда вокруг колес, киянкой с мягкой обивкой для кузова. Орудуйте инструментом очень аккуратно, чтобы не повредить другие детали.

При финансовой возможности, можете применить специальные растворители для удаления льда на колесах автомобиля. После него иногда могут оставаться потеки растаявшей грязи, однако это уже не так страшно, как замерзший снег. Другими вариантами избавления ото льда на колесах могут быть посещение мойки и теплый гараж на время оттаивания ледяных наростов.

по теме

www.kakprosto.ru

Как убирать лед из-под колес

В столичных магазинах появились современные средства для удаления льда и  профилактики бразования гололеда.

Зима началась и обещает быть снежной и временами суровой, а гололед и снежный накат станут привычными явлениями на дороге.

С трудностями на дорогах пусть справляются коммунальные службы, а частные проблемы автовладельцев, вызванные зимней скользкостью, производители противогололедных средств предлагают решать гражданам самостоятельно.

В магазинах продаются противогололедные материалы быстрого и продолжительного действия. Первые подходят для профилактики обледенения, вторые – для экстренных мер (например, при пробуксовке колес автомобиля на гололеде при выезде со стоянки).

В первом случае, накануне заморозков рекомендуется обработать противогололедным средством очищенную от снега поверхность. Тогда в минусовых температурах наледь не будет образовываться, а снег надо будет просто убирать привычными лопатой или щеткой.

Во втором случае — работать предстоит с уже существующим льдом.

Для быстрого устранения льда из-под колес при пробуксовках на месте, для очистки выездов из гаражей и стоянок средство равномерно распределяется на поверхности, очищенной от снега. Тонкий лед и снежный накат гранулы солей способны разрушить в течение 10 минут.

По принципу теплового сверла они проникают в толщу льда, разрушают его структуру и связь с поверхностью. После этого рыхлая ледяная шуга легко убирается лопатой или щеткой без ущерба покрытию.

И казалось бы безнадежно застрявшая машина теперь легко может выбраться из ледяного плена.

adt.by

Avto Fan

2014-12-19   16:07

Зима в наших широтах никогда не проходит без снегопадов и обледенений. По этому автомобилистам часто приходится вытаскивать свои машины из сугробов. Как правильно очищать автомобиль ото льда и снега, и стоит ли делать это вообще? В первую очередь нужно отметить, что перед поездкой избавляться от снега и льда на автомобиле нужно обязательно, дабы избежать неприятностей в пути.

  1. Во-первых, снежная «шапка» может при торможении съехать на лобовое стекло, что чревато возникновением аварийной ситуации.
  2. Во-вторых, образовавшиеся вследствие оттаивания снега ледяные глыбы при смещении могут оставить царапины на стекле или эмали.

Кроме того, можно доставить изрядный дискомфорт другим водителям – сдуваемый с крыши снег будет попадать прямиком на движущиеся позади автомобили.

Порядок снегоочистительных работ

Если машина представляет собой сугроб, то в первую очередь необходимо очистить воздухозаборник во избежание втягивания туда снежных масс, а затем, вооружившись лопаткой, проложить себе путь в салон авто и завести двигатель. При этом стеклообогрев сразу включать не стоит – с лобового стекла еще не снят снег. После очистки лобового стекла от рыхлого снега можно включать обогрев.

Затем можно переходить к удалению снега с крыши автомобиля. Для этого лучше использовать специальную щетку, оборудованную длинной ручкой. Лучше чтобы щетка крепилась к ручке под углом – это поможет избежать царапин. Сметающие движения должны осуществляться в направлении багажника и в стороны. Одновременно с этим можно стараться счищать снег и с дверей.

Далее по плану следует очистка капота и багажника также при помощи щетки. Находящийся под снегом лед не нужно соскабливать, чтобы не царапать лакокрасочное покрытие. Не стоит забывать о стеклах, ведь хороший обзор является залогом безопасности. Чтобы не пришлось скоблить лед со стекол, предварительно нужно запастись так называемым размораживателем.

Не нужно пытаться разморозить лед, включив фары – стекла на них могут лопнуть.

Чего нельзя делать:

  1. Ни в коем случае нельзя поливать обледеневший автомобиль кипятком. От резкого перепада температур лакокрасочное покрытие придет в негодность.
  2. Чистить снег жесткой щеткой. И без того твердые ворсинки на морозе превращаются в настоящую проволоку. В таком случае царапин не избежать.
  3. С силой соскабливать ледяную корочку с поверхности стекла – результаты такой усердной деятельности приведут к образованию потертостей. Лучше пользоваться для этих целей размораживателем.

Безусловно, эти советы помогут собирающимся в дорогу водителям справиться со снегом на своей машине. Однако даже если нет необходимости куда-либо выезжать, стоит все равно произвести чистку автомобиля, ведь в дальнейшем снять ледяную корку будет гораздо сложнее.

Рубрики: уход за авто, безопасность / все

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

avto-fan.com

Как быстро и безопасно очистить автомобиль ото льда

Ледяной дождь и резкие понижения температуры оставляют следы на стёклах машин и сильно ограничивают видимость. Резкое понижение температуры или ледяной дождь могут создать корку льда на всёй поверхности автомобиля. Это сильно ограничивает видимость и сказывается на безопасности.

По некоторым данным, 10% зимних аварий случаются именно потому, что водители не очистили стёкла перед поездкой. Чаще всего им просто не хватает времени для прогрева автомобиля и полной очистки стёкол. Можно ли улучшить процесс «разморозки» автомобиля и как лучше и быстрее восстановить прозрачность стёкол? Практика автомобилистов подсказывает несколько способов.

Но прежде чем начать применять любой из них, нужно завести автомобиль и выставить режим обогрева.

Механическая очистка.

Самый простой и трудоёмкий способ – механическая очистка с помощью скребка. Прежде чем начать соскребать лёд, лучше щёткой убрать снег, тогда стёкла прогреются немного быстрее, чистить будет легче. Используйте только специальные щетки и скребки для очистки от наледи – они более мягкие и не повредят стекла. Если вам дорог внешний вид машины, то не нужно счищать наледь подручными жесткими предметами – они поцарапают стёкла и лако-красочное покрытие. Со временем эти царапины накапливаются и стекло делается менее прозрачным. При ярком солнце они становятся пятнами из бликов, которые затрудняют видимость. Лед счищайте скребком только в одном направлении. Никаких хаотичных движений «вперед-назад»: кристаллы льда, частички песка и грязи сослужат вам плохую службу. Начните очистку с боковых стекол, в то время как лобовое будет отогреваться.

Химическая реакция

Существует множество специальных средств для удаления льда и снега со стекол – авторазмораживатели. Обычно это раствор в упаковке с пульверизатором или аэрозоль в баллончике. Они распыляются на лёд, и через некоторое время можно удалять уже кашицу. Вместо таких средств можно использовать неразбавленную «незамерзайку» или спирт, которые также распыляются на лёд. Самый бюджетный, но самый губительный для авто способ – использование солевого раствора (1-2 ложки поваренной соли на стакан воды). В таком случае безопасней всего протирать стекло смоченной в нём тряпкой, а потом удалить остатки, чтобы оставшаяся соль не разъедала металл кузова. Самый жестокий вариант – посыпать солью само стекло, но он займёт больше времени.

Тепловое воздействие

Ни в коем случае нельзя поливать стёкла горячей водой. В лучшем случае это приведёт к появлению микротрещин как на самом стекле, так и на уплотнителях и краске кузова. В худшем – стекло просто лопнет. Для ускорения процесса можно полить на окно немного тёплой воды. Но при низкой температуре её нужно тут же удалять, иначе она будет превращаться в лёд. Чтобы этого не происходило, можно добавить в воду соль или «незамерзайку». Наиболее безобидный способ – приложить к заледеневшему стеклу грелку с горячей (не кипяток!) водой. Если нужно очень быстро избавиться ото льда и есть переходник от 12 Вольт на 220 и заряженный аккумулятор, можно использовать обычный фен. Тёплый воздух мягко согреет поверхность.

Профилактика

Перед длительной стоянкой дайте автомобилю остыть. В зависимости от внешней температуры за 5-10 минут до того, как заглушить двигатель, отключите обогреватель, сохранив обдув. А когда уже вышли из машины, откройте на некоторое время двери для проветривания. Это снизит концентрацию влаги внутри салона и предупредит запотевание окон. А на остывших стёклах не будет таять снег, следовательно, можно будет избежать ледяной корки утром. Перед ледяным дождём нужно обработать окна антизапотевателем. Вода будет легче скатываться, а ледяная корка окажется не сплошной, а из отдельных капель, их легче счистить. Если антизапотевателя нет, можно обработать стекло солью, взяв пригоршню и натерев поверхность. Во время пасмурной погоды можно обработать стекло смесью глицерина и спирта. Эффект будет как от антизапотевателя, он продержится пару дней. Но в таком случае велика вероятность появления разводов, которые снижают видимость в тёмное время суток и при ярком солнце. Чтобы автомобиль было проще очистить, до начала ледяного дождя лобовое стекло можно накрыть полиэтиленовой плёнкой, клеёнкой или специальной фольгой, зажав концы дверьми. Но стекло должно быть чистым, а плёнка – сухой. Тогда утром нужно будет просто снять полиэтилен и стряхнуть с него лёд. Ткань, бумага или картон для такой процедуры не подойдут – они пропитаются влагой и примёрзнут, создав каркас для льда.

Хитрости и советы

Пока автомобиль прогревается, лучше не сидеть в салоне. Выдыхаемый воздух содержит много влаги, которая будет конденсироваться на окнах изнутри, а потом таять, провоцируя запотевание. Не забудьте очистить боковые зеркала и фары. Не очищайте кузов автомобиля – на нем останутся следы и царапины. Либо загоните машину в тёплое помещение, либо помойте автомобиль, после продув замки и высушив уплотнители. Лучше счищать снег или влагу с крыши автомобиля. Это, во-первых, не будет провоцировать ситуации, когда от резкого торможения корка может сползти вниз и загородить обзор. Во-вторых прогретый автомобиль будет провоцировать таянье снега, а получившаяся вода потечёт по стёклам и проёмам. При понижении температуры он замёрзнет и утром добавит хлопот. Глобальный способ не допустить образования льда на машине – хранить её в крытом помещении или в гараже. Вариант для охраняемых открытых стоянок уберечь авто ото льда – использовать водонепроницаемый чехол. Если вы оставляете автомобиль на улице на несколько часов при температуре ниже нуля, не забудьте поднять дворники. Тогда они не примерзнут к стеклу, создавая лишние заботы. И не используйте стеклоочистители для удаления льда – результат будет неочевидный, а их мягкая резина излохматится и будет пропускать воду. Чтобы привести дворники в боевую готовность, нужно обжать резинки и удалить с них лёд.

Если вы выполните все действия по освобождению автомобиля ото льда, у вас уже на первой минуте поездки возникнет чувство комфорта и уверенности. При полном обзоре всего, что происходит на дороге вокруг вас, езда будет намного спокойней.

vinbazar.com

Источник: http://autofluids.ru/remont-i-servis/kak-osvobodit-kolesa-oto-lda.html

Что делать если примерзли передние и задние тормозные колодки

Холод с «колес»

Если вы найдете ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо.

Зимний период приносит множество неприятных ситуаций для автомобилистов и одна из них – блокировка тормозных механизмов вследствие примерзания задних или передних колодок к дискам или барабанам, а также прихватывания привода стояночного тормоза (ручника).

Признаки примерзания

Проблема эта очень распространена и характерна только для зимнего периода. Проявляется она по-разному, в зависимости от того, какие тормозные механизмы примерзли, а также от типа привода:

  • Автомобиль не может сдвинуться с места, и при попытках тронуться двигатель глохнет. Это указывает на примерзание колодок ведущей оси;
  • Авто сдвигается с места, но чувствуется повышенная нагрузка на двигатель, при этом зад машины сильно проседает в момент начала движения. Такие симптомы сигнализируют о примерзании механизмов колес ведомой оси;
  • После начала движения авто «тянет» в сторону, возрастает нагрузка на руле – это указывает на прихватывание колодок одного из колес.

Отметим, что не только замерзание тормозов ведущей оси – причина полного обездвиживания авто. Иногда машина не может сдвинуться с места из-за примерзания самих колес ведущей оси к поверхности, что стоит учитывать при поиске проблемы.

Что касается условия, когда транспортное средство все же движется, но затруднительно (ощущение, будто автомобиль кто-то держит за зад), удостовериться в проблеме примерзания позволяет осмотр следов, оставленных после проезда небольшого участка.

Если какие-то колеса перед собой собирают валун из снега (если он есть), а за ними четко просматриваются следы скольжения по поверхности – тормозные механизмы этих колес примерзли.

Причины появления проблемы

Причина примерзания тормозных колодок – смена агрегатного состояния воды при воздействии на нее низких температур. Если просто – на морозе вода превращается в лед, а если она скопилась между колодками и диском (барабаном), то при замерзании происходит блокирование механизма.

Причин же попадания воды в механизмы – достаточно:

  • Мойка авто зимой без последующей просушки тормозов;
  • Сильные суточные температурные перепады;
  • Конденсация влаги на разогретых поверхностях (а во время торможения элементы тормозного механизма сильно нагреваются);
  • Заезды в лужу или поездки по рыхлому мокрому снегу.

Сама вода, попавшая между элементами тормозного механизма, никаких неприятностей не несет, но в сочетании с морозом, она становиться достаточно серьезным «блокиратором» колес, с которым легко справиться удается не всегда.

Чтобы решить проблему с прихватившими механизмами, нужно знать, где искать ее. Лед, который блокирует тормоза, образуется только в двух местах – в зазорах между колодками и диском (барабаном), а также в «рубашке» приводного троса стояночного тормоза.

Поэтому перед началом зимнего сезона рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в колодках, обработать трос смазочными материалами. Такие действиях хоть немного, но снизят вероятность примерзания колодок и ручника.

Как не нужно поступать

У многих автовладельцев при сталкивании с такой ситуацией возникает одно решение – «сорвать» колодки, используя мощность двигателя. То есть, водитель жмет на газ в надежде, что мотор и сопротивление, которое встречает заблокированное колесо, позволят разрушить лед.

Но метод «срыва» с использованием мощности мотора лучше вовсе не использовать. Вероятность, что удастся решить проблему – очень мала, зато можно нанести вред узлам автомобиля, причем немалый.

Негативные факторами «силового» способа растормозить прихваченные тормоза, являются:

  • Вероятность срыва фрикционных накладок, что в дальнейшем станет причиной заклинивания колеса;
  • Возможность повреждения крепления самих колодок (случается в барабанных механизмах);
  • Очень серьезные нагрузки на элементы трансмиссии (особенно привода колес и сцепление), что может привести к их поломке.

В общем, такой метод решения проблемы далеко не из лучших, и последствия от него могут быть очень серьезными.

Способы решения проблемы

Но существует множество других эффективных способов решить проблему примерзших тормозных колодок.

Срываем двигателем правильно

Силовой установкой все же можно попробовать разблокировать колеса, но для этого всю мощность мотора использовать не стоит. Достаточно просто попытаться начать движение (как в обычном режиме).

Если с первого раза не удастся растормозить колеса, можно немного повысить обороты силового агрегата и еще раз попытаться двигаться. В случае неудачи, попытки «сорвать» тормоза следует прекратить и использовать другие методы.

Теплая вода в помощь

От воздействия высоких температур лед тает, что и позволяет решить проблему. Достаточно полить горячей водой тормозные механизмы и предпринять попытку начать движение. Сигналом оттаивания колодок будет служить отчетливый щелчок, указывающий на то, что лед растрескался.

Но даже если щелчка не было, стоит попробовать ехать. Горячая вода если и не смогла полностью растопить лед, то она его обязательно подтопит и уменьшит площадь соприкосновения с поверхностями механизма, что позволит разблокировать колеса мотором.

Если удалось «сорвать» лед, следует сразу же проехать несколько километров, чтобы «просушить» тормоза.

Но у этого метода есть несколько недостатков:

  • не всегда удается найти горячую воду, особенно если колодки примерзли вдали от жилых помещений.
  • действие горячей воды – краткосрочное, поэтому действовать нужно быстро;
  • Вероятность усугубить ситуацию (все-таки еще добавляем воды), поэтому не рекомендуется пользоваться этим методом при сильных морозах (ниже -10 град.).

Греем феном

Если колодки «прихватило» в гараже или на стоянке, где можно «дотянуться» до розетки, для отогрева тормозов вполне подойдет строительный фен. Горячий воздух, подаваемый к механизмам не только быстро растопит лед, а и удалит лишнюю влагу, поэтому «срывать» колодки уже не потребуется.

К недостаткам этого способа относится тот факт, что использовать его удается не всегда.

Выхлопные газы – альтернатива фену

Из выхлопной трубы выходят достаточно хорошо разогретые газы, которые вполне подойдут для решения проблемы с примерзшими колодками.

Чтобы этот метод использовать, достаточно иметь под рукой отрезок резиновой трубки, соответствующий по диаметру (внешнему или внутреннему) выхлопной трубы, и достаточно длины, чтобы «дотянуться» до заблокированных тормозных механизмов.

С помощью этой трубки подводим выхлопные газы к механизмам и выжидаем, когда тормоза оттают.

Недостаток метода – придется немного расходовать топлива, чтобы отогреть механизмы.

Незамерзающие жидкости для омыва стекол, размораживатели замков, антифриз – все они в своем составе имеют вещества с низкой температурой замерзания, и попадая на лед они приводят к его таянью, что можно использовать для растормаживания колес. Только используйте средства без содержания в них силикона.

Этими жидкостями просто поливаем колодки и выжидаем, когда они подействуют. Растопить полностью лед эти жидкости не всегда могут, но послабить его «хватку» – запросто, что будет достаточно, чтобы «сорвать» тормоза двигателем.

Крушим лед

Лед имеет плотную структуру, которая от воздействия вибраций разрушается. А создать эти вибрации позволяет удары по элементам тормозного механизма, причем даже не сильные.

Используя молоток и наставку, наносим несколько ударов по тормозному барабану (суппорту – в дисковых тормозах), и лед растрескается. После этого остается вывести ледяные осколки, немного проехавшись.

Но отметим, что при разрушении льда на дисковых механизмах, не стоит наносить удары по самому диску, а только по суппорту, поскольку даже незначительные ударные нагрузки могут повредить диск.

К таким способам относится сильный солевой раствор. Большое количество соли в воде понижает температуру ее замерзания, делая из нее, по сути, аналог «незамерзайки». Таким раствором вполне можно «подтопить» лед, а затем разблокировать колеса мотором.

В борьбе с примерзшими колодками может помочь даже наш организм. Моча вполне заменит разогретую воду, но поможет это только при несильном «прихватывании» колодок. Этот метод – уж совсем крайний случай, когда другие использовать нет возможности.

Прихватил ручник

Отдельно стоит поговорить о ручнике. В случае с ним виной блокирования колес является обледенение троса привода, из-за чего вернуть колодки в исходное положение невозможно. Поэтому использовать ручной тормоз зимой не рекомендуется.

Но многие автолюбители часто на автоматизме его задействуют, а затем просто не могут снять машину со стояночного тормоза.

Признак замерзания ручника – появление большого «свободного хода» рычага. То есть, при снятии и постановке авто на ручник просто не ощущается нагрузка, создаваемая тормозными механизмами – рычаг очень легко поднимается и опускается.

Лед в «рубашку» привода стояночного тормоза обычно попадает на участках, где трос выходит из нее – возле колес.

Решить проблему с его замерзанием позволяет разрушение льда в «рубашке». Для этого видимые части привода нужно достаточно хорошо помять (рукой поизгибать его в разные стороны), чтобы лед растрескался и трос высвободился.

В последующем можно воспользоваться шприцом, чтобы залить в «рубашку» любую незамерзающую жидкость включая и WD 40.

Проверить же, помогла ли процедура, можно по рычагу. Если при поднятии его появилась нагрузка, значит, воздействия на привод разрушили лед и возвратная пружина смогла привести ручной тормоз в исходное положение.

Превентивные меры

Чтобы зимой не столкнуться с проблемой примерзших тормозных колодок, следует использовать ряд правил, которые помогут существенно снизить вероятность возникновения такой ситуации:

  • Подготовка авто. Как уже отмечалось, перед зимним сезоном следует проверить зазоры в тормозных механизмах и смазать трос ручника;
  • Не задействовать стояночный тормоз. Для обездвиживания авто зимой следует пользоваться коробкой передач, а не ручником. Авто с МКПП, у которого включена 1-я или задняя передачи, сдвинуть с места очень затруднительно, поэтому коробка отлично выполняет роль стояночного тормоза. Что касается машин с АКПП для этих целей в коробке есть режим «Р» (паркинг), который блокирует трансмиссию;
  • После мойки, проезда через лужу или участка с мокрым снегом, а также перед постановкой машины на стоянку обязательно следует «просушивать» тормоза. Для этого просто проезжаем небольшой участок, периодически слегка нажимая на тормозную педаль. При этом колодки будут соприкасаться с дисками (барабанами) и нагреваться, что позволит удалить влагу с их поверхностей. Но притормаживать нужно слегка, чтобы сильно не разогреть колодки, что может стать причиной конденсирования влаги на них, и как следствие – примерзания.

Все эти меры позволяет существенно снизить вероятность примерзания колодок. Но полностью на них надеяться не стоит, и следует зимой оснастить авто средствами для борьбы с проблемой – молоток с наставкой, спец. жидкости («незамерзайку», «размораживатель» замков), отрезок резиновой трубы.

С тщательной подготовкой автомобиля к зиме и соблюдением указанных правил примерзание тормозных колодок не застанет врасплох, а если проблема возникнет, решить ее будет несложно.

Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выделите любое слово мышью, нажмите Ctrl+Enter, в появившееся окно введите любое слово и нажмите “ОТПРАВИТЬ”. Спасибо.

ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ С ДРУЗЬЯМИ:

Источник: https://AutoTopik.ru/sovet/1392-primerzli-tormoznye-kolodki.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.